एक दशक पहले, ऑस्ट्रेलियाई शराब उद्योग मुश्किल में था। एक आदर्श तूफान हो रहा था जिसमें आग, सूखा और बड़े पैमाने पर ओवरसुप्ली शामिल थे। जैसे-जैसे ऑर्गेनिक फूड ने देश को तरजीह दी, खराब खेती और अत्यधिक तकनीकी विनीफिकेशन के आसपास वाइन उद्योग में आलोचना बढ़ी।

आस्ट्रेलियन शराब के लिए जागने की आवश्यकता थी।

जैसे कि क्यू पर, चार भावुक और विचित्र आउटकल्स दृश्य पर फट गए। वे जंगली, बादलदार और पराबैंगनी मदिरा लाए, जिनमें से अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई उपभोक्ताओं ने नहीं देखीं।

प्राकृतिक शराब बिजली के झटके की तरह आ गया था, शराब की दुनिया में शॉकवेव भेजना, यथास्थिति को बाधित करना और इसके मद्देनजर पंखों को रगड़ना।

मोटेली क्रू, जो अपने वाइन के लिए अपने नाट्यशास्त्र के लिए ज्यादा जाना जाता था, को नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी कहा गया और इसमें एडिलेड हिल्स स्थित जेम्स एर्स्किन भी शामिल था। जामा शराब , एंटोन वैन क्लोपर या लुसी मार्गाक्स वाइन , ब्रॉस्सा वाइनग्रोवर टॉम शोब्रुक शोभब्रुक मदिरा और सिडनी कलाकार सैम ह्यूजेस।

सदस्य छिप गए amphorae मखमली ड्रेप्स के पीछे और उनके लिए संगीत बजाया जाता है जब ट्रेड टेस्टिंग के दौरान तालिकाओं पर संगीत बजाया जाता है और एक 'हॉट पैंट टूर' लॉन्च किया जाता है, जिसमें केवल पहनने वाले इवेंट आयोजित होते हैं, तो आप यह अनुमान लगाते हैं कि हॉट पैंट।

नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी द्वारा बड़े हिस्से में रखी गई नींव की बदौलत, शराब की दुनिया के कुछ कोने ऑस्ट्रेलिया की तुलना में प्राकृतिक शराब आंदोलन से अधिक प्रभावित हुए हैं।

शुरुआत में

आज, प्राकृतिक शराब, 'कुछ नहीं जोड़ा, कुछ भी नहीं लिया' दृष्टिकोण, शराब परिदृश्य का एक अभिन्न अंग है जो वाइनमेकिंग में रसायनों के उपयोग पर सवाल उठाता है और एक नई पीढ़ी को आकर्षित किया है।

दस साल पहले, प्राकृतिक शराब आंदोलन के दोनों आध्यात्मिक घरों, ब्यूजोलिस और लॉयर घाटी जैसी जगहों पर बढ़ रहा था। फिर भी, यह नई दुनिया में कानाफूसी से थोड़ा अधिक था।

ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही कई छोटे पैमाने के निर्माता थे जो पारंपरिक, कम तकनीक वाले वाइनमेकिंग के अपने संस्करणों का अभ्यास करते थे। लेकिन वे प्राकृतिक चयन सिद्धांत के रूप में विघटनकारी या वैचारिक नहीं थे।

'हम एंटोन के लैंड रोवर में देश की यात्रा कर रहे हैं, राजधानी शहरों के बीच शूटिंग और मछली पकड़ने का अपना तरीका है ताकि हम अपने कार्यक्रमों के लिए इन खाद्य पदार्थों को पका सकें,' एरस्किन कहते हैं।

स्टेनलेस स्टील के साइफन और चेरीवुड टेप के साथ, हमने अंगूर के तेल के सैकड़ों [लीटर] [hundreds वॉयस ऑफ द पीपल ’’ नाम के टॉपर्स की बिक्री की। ये सिडनी और मेलबर्न के ro टेरोयर सेल ’स्टेशनों में फिर से भरने योग्य थे, जहाँ हम उस उद्देश्य के लिए 500 लीटर बैरल शराब छोड़ते हैं।”

ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक जीत की एक यात्रा

उद्देश्य था जनता को उभारना और एक विकल्प की पेशकश करना जिसे समूह ने ओवरइंडप्रोजेक्टेड वाइन के रूप में समझा।

'हम बस से ऊब गए थे और समरूप, निर्मित मदिरा में निर्लिप्त थे,' Erskine कहते हैं। इसके विपरीत, उनके द्वारा बनाई गई मदिरा विलक्षण थी।

अंगूर की खेती की जाती थी व्यवस्थित रूप से और biodynamically , और मदिरा अक्सर जोड़तोड़ या एडिटिव्स के बिना बनाई जाती थी, व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले संरक्षक सल्फर डाइऑक्साइड को छोड़ दिया गया था।

इन छीन लिए गए तरीकों ने कुछ से प्रशंसा प्राप्त की और दूसरों ने आलोचना की। बाद वाले समूह ने 'प्राकृतिक' शब्द के साथ और खुद को मदिरा के साथ मुद्दा लिया, जो कि इस बिंदु पर चरम हो सकता है ख़राब ।

फिर भी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ने, वाइल्ड वाइन्स और यहां तक ​​कि विरल व्यवहार के साथ भी अपनी पहचान बनाई है। और यह अकेला नहीं था। इस शिरा में काम करने वाले अन्य लोग थे, हालांकि अधिक शांत तरीके से, जिनमें से कई ने एक ही समय में लेबल लॉन्च किए।

ऑस्ट्रेलियाई शराब के लेखक मैक्स एलन कहते हैं, '2000 के दशक के अंत में ओटी में नेट्टी वाइन का उदय, 2010 की शुरुआत में देश के शराब समुदाय के साथ बहुत अधिक मेल खाता है।' 'प्राकृतिक शराब की ऊर्जा और व्यवधान ताजा, पुनर्जीवित हवा की एक बड़ी सांस थी।'

एल टू आर: बास्केट रिज 2018 देजा-वु पिनोट नोइर, अच्छी मंशा 2018 अपेक्षाकृत सफेद और तेज हिगिंस 2017 NDV Amphora प्रोजेक्ट नीरो d’Avola / फोटो टॉम एरिना द्वारा

मध्य चरण

ऑस्ट्रेलिया के सुदूर पश्चिमी कोने में, बेन गोल्ड और उनकी पत्नी नाओमी ने, किनारे पर दाख की बारियों का एक छोटा सा भूखंड खरीदा मार्गरेट नदी का मुख्य राजमार्ग। वह उसी भूमि पर रसायनों का छिड़काव नहीं कर सकता, जहां उसका युवा परिवार रहा था, इसलिए उसने खेत को ऑर्गेनिक्स और बायोडायनामिक्स में बदलना शुरू कर दिया।

यूरोप में यात्रा से ताजा, जहां उन्हें प्राकृतिक शराब से परिचित कराया गया था, उन्होंने रिहा कर दिया अंधा कोना 2010 में पहला न्यूनतम हस्तक्षेप मदिरा है।

'वाइनरी में, यह सभी प्रयोग थे, गणना जोखिम और अंधा विश्वास,' उनके शुरुआती प्राकृतिक वाइनमेकिंग प्रयासों के गोल्ड कहते हैं। “उस समय क्षेत्र में जीत की इस शैली पर बहुत कुछ, यदि कोई हो, तो ज्ञान नहीं था। मैंने बहुत सारी गलतियाँ कीं, बहुत सारी शिट वाइन बनाने की कोशिश की, बिना पैकेट फिक्स किए साफ-सुथरी एक्सप्रेसिव वाइन। ”

गोल्ड एक समान विचारधारा वाले जोड़े, सारा मॉरिस और इवो जैकीमोविज़ के साथ जुड़ गए, जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया हाँ विंटर्स 2011 में लेबल। वाइन मार्गरेट नदी के दक्षिणी हिस्से में दाख की बारियां से बनाया गया था कि वे बायोडायनामिक्स में परिवर्तित हो गए हैं।

उनके फुल से ढकी हुई बोतलें Semillon , चिनक्ले, मॉरिस और जैकीमॉइज़ ने देश भर में गोल्ड के साथ उड़ान भरी और 2013 में ऑस्ट्रेलिया के उद्घाटन प्राकृतिक शराब मेला, रूटस्टॉक सिडनी में अपनी मदिरा को पेश किया।

थुंग्स ने इवेंट के छोटे से स्थान को पैक किया, ऑस्ट्रेलियाई प्राकृतिक विजेताओं के साथ चेहरे के समय के लिए जॉकी, साथ ही कुछ स्टार अंतर्राष्ट्रीय निर्माता।

निम्नलिखित चार रूटस्टॉक घटनाओं, पहले की तुलना में काफी बड़े स्थान पर रखे गए, दोनों प्राकृतिक शराब के प्रशंसकों और उत्पादकों के बढ़ते समूह के साथ बह निकले। प्रत्येक वर्ष की सफलता ने आंदोलन के प्रभाव को कम करने में मदद की।

चूंकि उनके रंगीन लेबल देश भर में पॉप अप करते थे, इसलिए बार, दुकानें और रेस्तरां जो प्राकृतिक वाइन में विशेष थे। बास्केट रेंज, का एक छोटा सा हिस्सा एडिलेड हिल्स , आंदोलन का केंद्र बन गया।

पत्रकार और प्रस्तोता माइक बेनी कहते हैं, 'हम प्रयोग के दौर से गुज़रे, ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक शराब के बेडरेक को लागू करना, और यह बहुत ही नाटकीय और रंगीन था।' 'फिर जो हुआ वह अगले चरण में था: लोग [प्राकृतिक शराब] से उत्साहित थे और इसका हिस्सा बनना चाहते थे।

“यह गैरेथ बेल्टन जैसे लोगों को आकर्षित करता है कोमल लोक मदिरा ], जेम्स एरस्किन की वाइनरी में प्रशिक्षण देकर वनस्पति विज्ञानी।

यह बहुत महत्वपूर्ण युवा ब्रोडरिक भाइयों में आकर्षित किया बास्केट रेंज वाइन ], जिनके पिता ने एंटोन वैन क्लोपर के घर के नीचे बास्केट रेंज में पहला अंगूर का बाग लगाया था, जो कि अगले दरवाजे पर था, ”बेनी कहते हैं।

'हम प्रयोग के दौर से गुजरे, ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक शराब के आधार को लागू करते हुए, और यह बहुत ही नाटकीय और रंगीन था ... लोग [प्राकृतिक शराब] से उत्साहित थे और यह सब का हिस्सा बनना चाहते थे।' - माइक बेनी, कॉफ़ाउंडर, रूटस्टॉक

उन्होंने इस अवधि को प्राकृतिक शराब के 'मध्यम चरण' के रूप में संदर्भित किया, जिसने बुद्धिजीवियों और दूसरी पीढ़ी के विजेताओं को आकर्षित किया।

बेल्टन और ब्रोडरिक्स दोनों ही प्राकृतिक शराब की सीमा के भीतर मजबूती से फिट हैं। उन्होंने रसायनों के बिना अपने अंगूरों की खेती की और न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ मदिरा बनाई। लेकिन जो गुना में था, उसके मापदंड अलग थे। यह अक्सर उन लोगों द्वारा निर्धारित किया जाता था जो शराब बेचते थे जो इसे बनाते थे। सोशल मीडिया पर भड़की आग

हेनी कहते हैं, 'तो आपके पास प्राकृतिक चयन सिद्धांत से यह उत्पत्ति, प्राकृतिक की बहुत व्यापक व्याख्या में है,' [फल के साथ] अक्सर जैविक / बायोडायनामिक अंगूरों से खट्टा नहीं होता है, जो कि प्राकृतिक शराब की आधारशिला है।

'लेकिन मुझे लगता है कि अब क्या हुआ है - और यह तीसरे चरण की तरह है - यह है कि बहुत से लोग जिन्हें मध्य चरण में खींचा गया है उन्हें पता चला है कि वे क्या हैं।' [उनकी मदिरा] अभी भी मनाई जा सकती है और आनंद ली जा सकती है, लेकिन यह भी किया जाता है कि लोग [] दाख की बारी पर ध्यान केंद्रित करें।

L से R: हरखम 2017 अज़ीज़ा का शिराज, सैम विंसियल्लो 2018 काउरामारुप सौविनगन ब्लैंक और यति और टॉम एरेना द्वारा कोकोनुत 2018 माउंट सैवागिन / फोटो

प्राकृतिक शराब आज

मूल गिरोह के नाम के अनुरूप, ऑस्ट्रेलिया का प्राकृतिक शराब आंदोलन अपनी तरह का प्राकृतिक चयन कर रहा है। और मदिरा इसके कारण बेहतर हैं।

'ऑस्ट्रेलिया अक्सर इन चीजों पर बहुत जल्दी चलता है,' बेनी कहते हैं। “10- से 15 साल की अवधि में यह सब हुआ है यह देखने के लिए काफी उल्लेखनीय है। इस मुहावरे से अब बहुत उच्च गुणवत्ता वाली शराब निकल रही है। '

गाउल्ड के ब्लाइंड कॉर्नर लेबल में तेजी से वृद्धि हुई है। 2014 में, उन्होंने लगभग 50 एकड़ की संपत्ति खरीदी, अपने मूल एक के आकार के पांच गुना, और इसे बायोडायनामिक्स में बदल दिया। उनकी वाइन एक दशक पहले का सपना देखा गया अभिव्यंजक सुंदरियां हैं।

मॉरिस और जैकीमोविज़ भी सीखते रहे हैं। आज, सी विंटर्स प्राचीन, कृषि पर केंद्रित है शारदें n उनकी अनूठी साइट के चिंतनशील।

'उत्पादकों की संख्या, जो आज प्राकृतिक के रूप में पहचान करते हैं या थोड़े प्राकृतिक-ईश हैं या बहुत सारे प्राकृतिक बक्से को टिक नहीं सकते हैं, बेशुमार है।' - मैक्स एलन, शराब लेखक

मार्गरेट नदी ने एक लंबा सफर तय किया है।

'अब आपके पास नए उत्पादकों से ताजा ऊर्जा आ रही है, और स्थापित वाइनरी और दाख की बारियां इस दिशा को आगे बढ़ा रही हैं,' गॉल्ड कहते हैं।

“हमारी सबसे पुरानी वाइनरी और दाख की बारी, वासे फेलिक्स , हाल ही में अपने पूरे [800 एकड़ या तो] को प्रमाणित जैविक में बदलना शुरू कर दिया। यह उद्योग के बाकी हिस्सों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। अधिक वाइनरी अम्लीय नहीं होते हैं और वाइनरी में जंगली खमीर का उपयोग करते हुए, त्वचा के किण्वन, ठोस टैंक, कववेरी , आदि कुछ पुराने स्थापित स्थान भी पीएटी-एनएटी बना रहे हैं। यह मार्गरेट नदी में होने के लिए एक बहुत ही रोमांचक समय है। ”

यह ऑस्ट्रेलिया में होने वाला एक बहुत ही रोमांचक समय है। प्राकृतिक शराब अभी भी वाइन बाजार के एक छोटे से स्लाइस पर कब्जा कर सकती है, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक है।

ओज में आज बहुत कम उत्पादक हैं जो दाख की बारियों में रसायनों के उपयोग पर सवाल नहीं उठाते हैं या जंगली किण्वन और अन्य 'प्राकृतिक' तकनीकों के साथ प्रयोग नहीं करते हैं।

एलेन कहते हैं, 'उत्पादकों की संख्या, जो आज प्राकृतिक के रूप में पहचान करते हैं या थोड़े प्राकृतिक-ईश हैं या बहुत से प्राकृतिक बक्से से टिक करते हैं, बेशुमार है।'

नैचुरल सिलेक्शन थ्योरी की तरह, यह कमोबेश 2012 के अंत में भंग हो गया, जब सैम ह्यूज ने दुखद रूप से अपनी जान ले ली। जबकि Erskine, van Klopper और Shobbrook देश की कुछ सीमा-पार करने वाली मदिराओं को तैयार करना जारी रखते हैं, प्राकृतिक चयन सिद्धांत ने इसे पूरा करने के लिए क्या किया है।

जमीनी कार्य एक अधिक खुले दिमाग वाले, रचनात्मक, पर्यावरण के प्रति जागरूक और अपरिवर्तनीय ऑस्ट्रेलियाई शराब संस्कृति के लिए रखा गया है। शायद यह चिंतनशील, तथाकथित तीसरे चरण की प्राकृतिक शराब है, क्योंकि अधिक निर्माता अपने टकटकी को अंगूर के बागों पर केंद्रित करते हैं, और अधिक स्पष्ट रूप से इसकी सीमाओं को परिभाषित करेगा कि इसका अर्थ 'प्राकृतिक' है।

प्राकृतिक चयन

शेर्लोट डाल्टन 2017 लव यू लव मी सेमिलोन (एडिलेड हिल्स) $ 30, 94 अंक। चंचल लेबल को मूर्ख मत बनने दो। यह एक अनुभवी वाइनमेकर चार्लोट हार्डी की एक विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई शराब है (डाल्टन उसका मध्य नाम है)। यह पीला-बालों वाला सेमिलन नाजुक, अभी तक केंद्रित, जटिल अभी तक स्वीकार्य नहीं है। यह कांच में जंगली जड़ी बूटियों और फूलों, लाल सेब की खाल और खनिजों से कुछ अधिक शहदयुक्त, चिकना और मोमी के रूप में बदल जाता है। तालु अनौपचारिक है, अनपेक्षित और भोजन के साथ गाने की संभावना है। शराब कुत्तों आयात LLC। संपादकों की पसंद।

कॉमन्स ऑफ़ बटन्स 2018 क्लोवर चार्ड्नने (एडिलेड हिल्स) $ 34, 94 अंक। जैसा कि इस छोटे से बैच का नाम है, प्राकृतिक शराब से पता चलता है, भाई-बहन जैस्पर और सोफी बटन एक कम्यून पर रहते हैं, 20 साल पहले अपनी माँ द्वारा लगाए गए अंगूरों की खेती करते हैं। दिखने में थोड़े बादल वाला यह चारडनै कच्चा, अभिव्यंजक और सुंदर है। शहद, काजू, समुद्री नमक, खट्टे और मसाले की कोमल सुगंध प्रकट करने के लिए इसे गिलास में समय दें। यह घनीभूत बनावट, स्लीक और मोमी दोनों है, अम्लता की एक शुद्ध रेखा के साथ, एक नींबू का टुकड़ा और एक अंतहीन खत्म। टेस ब्रायंट सेलेक्शन। संपादकों की पसंद।

मैक फोर्ब्स 2017 EB41 शटडाउन 3 पिनोट नोइर-नेबियोलो (यारा वैली)। $ 38, 94 अंक। प्रसिद्ध यारा निर्माता मैक फोर्ब्स की 'ईबी' बॉटलिंग मदिरा की 'प्रयोगात्मक बैच' हैं जो उन्हें दिलचस्प और बाध्य धक्का देती है। पिनोट और नेबियोलो का यह 50-50 मिश्रण असामान्य हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ शानदार ढंग से काम करते हैं। स्ट्रॉबेरी के रस का रंग, यह शुरू में अत्यधिक खनिज होता है, जैसे गर्मियों की आंधी के बाद धूप सेंकने वाली मिट्टी। बगल में सुगंधित मशरूम सुगंध की लहरें धोती हैं, इसके बाद स्ट्रॉबेरी और वायलेट आते हैं। तालु लेजर-केंद्रित, रसदार और दिलकश है, पिनोट की अम्लता और नेबियोलो के तंत्रिका टैनिन एक साथ खूबसूरती से काम कर रहे हैं। अब पियो और 2029 तक होने की संभावना है। हडसन वाइन ब्रोकर्स। संपादकों की पसंद।

ओकोटा बैरल 2018 फुगाज़ी ग्रेनेचे (मैकलारेन वाले) $ 65, 94 अंक। पूर्व पंक रॉकर तारास ओकोटा ऑस्ट्रेलिया में सबसे प्रसिद्ध कारीगरों में से एक है, जिसने एडिलेड हिल्स के बास्केट रेंज सबग्रेशन में ठोस, अत्यधिक चरित्रवान वाइन के लिए अपने पहाड़ी स्थान से एक प्रतिष्ठा हासिल की है। ग्रेनेच उसका कॉलिंग कार्ड है, और फुगाज़ी उसकी सबसे प्रसिद्ध वाइन में से एक है। यह विंटेज आश्वस्त और जटिल है, लेकिन अभी तक स्वीकार्य नहीं है। यह जंगली फल और जंगली जड़ी बूटियों की मुट्ठी के साथ तेज फल और बेलसमिक सिरका के नोट गाती है। जीभ पर खालदार, रसदार टैनिन की पकड़ सबसे पहले एक आश्चर्य के रूप में आती है, लेकिन फिर रसदार लाल फल भागता है, आपको एक और घूंट लेने के लिए ताना मारता है। अब पीएं -2027, कम से कम। बेल स्ट्रीट आयात।

बास्केट रेंज 2018 देजा-वु पिनोट नोइर (एडिलेड हिल्स) $ 36, 93 अंक। ब्रॉडरिक्स बास्केट रेंज में दाखलताओं के लिए सबसे पहले थे, जो एडिलेड हिल्स का एक उप-समूह था, जो ओज़ के प्राकृतिक शराब दृश्य का केंद्र बन गया। दूसरी पीढ़ी के भाई, शोल्टो और लुई, इस शराब को अपने परिवार की संपत्ति बेलों से प्राकृतिक शिरा में बनाते हैं। एक प्रारंभिक फसल में तेज लाल फल, जैतून, दिलकश मसाले और एक खनिज रीढ़ के साथ बाल्समिक सिरका का स्पर्श होता है। तालू आश्चर्यजनक रूप से ताजा और तीखा है, जो अभी तक मजबूती से गंदे, पतले टैनिन द्वारा जकड़ा हुआ है। टेस ब्रायंट सेलेक्शन। संपादकों की पसंद।

ब्राश हिगिंस 2017 एनडीवी एम्फोरा प्रोजेक्ट नीरो डी'ओवल (मैकलारेन वाले) $ 36, 93 अंक। पूर्व-अमेरिकी अमेरिकी उत्पादक-विजेता ब्रैड हिक्की के नीरो के इस विंटेज में आग लगी है। खुला और अभिव्यंजक, दालचीनी, फूलों का डंठल, पॉटपौरी, कॉकटेल बिटर्स, लाल नद्यपान और स्टोनी खनिजों का एक मादक संयोजन कांच से बाहर निकलता है, लाल फल के साथ और थोड़ा भावपूर्ण पत्थरों के साथ। मध्यम शरीर वाला तालु उज्ज्वल अम्लता प्रदान करता है जो कि दिलकश, तालक-बनावट वाले टैनिन के साथ तेज फल देता है जो सहायक होते हैं, लेकिन अत्यधिक क्लिंचिंग नहीं करते हैं। अब पियो -२०२27 हडसन वाइन ब्रोकर्स। संपादकों की पसंद।

अच्छी मंशा 2018 अपेक्षाकृत सफेद (माउंट गैंबियर) $ 30, 93 अंक। यह त्वचा-संपर्क सॉविनन ब्लैंक ग्लास से फूल, साइट्रस, अदरक, शहद और हरी जड़ी-बूटियों में फट जाता है। तालू इसे अपनी मोमी बनावट, रसदार और पीथे फल के साथ एक पायदान लेता है, आश्चर्यजनक रूप से कांटेदार अम्लता और लंबे समय तक मवाद खत्म करता है। स्टेरॉयड पर यह सॉविनन ब्लैंक एक गिलास में धूप है। छोटा मोर आयात।

यति और कोकोनट 2018 माउंट सावगनिन (मैकलारेन वाले) $ 35, 93 अंक। यह एक सकारात्मक रूप से मज़ेदार न्यूनतम-हस्तक्षेप वाली शराब है जो सविगनिन से बनाई जाती है, जुरा किस्म को अक्सर विन ज्यून में बनाया जाता है। विविधता की इस अभिव्यक्ति को पांच दिनों के त्वचा संपर्क और ऑस्ट्रेलियाई धूप की बड़ी मदद मिलती है। यह रंग में जीवंत बटरकप, और अनानास, नारंगी, शहदयुक्त नट, घास और मधुमक्खियों की सुगंध ग्लास से निकलता है और फिर तालू पर होता है, जहां एक चिपचिपा बनावट क्रिस्टलीय अम्लता द्वारा उठाया जाता है। दिलकश और खनिज, यह एक शीर्ष जोड़ी के साथ होगा जैसे कि चेस्टनट सूप या रिसोट्टो जैसे शरद ऋतु के व्यंजन। यह कहा, यह अपने आप ही पूरी तरह से स्वादिष्ट है। बेल स्ट्रीट आयात। संपादकों की पसंद।

हरखम 2017 अजीज़ा का शिराज (हंटर वैली) $ 48, 92 अंक। रिची हरकम हंटर वैली में एकमात्र प्राकृतिक शराब उत्पादकों में से एक है, जो रसायनों के बिना खेती करने के लिए एक बेहद कठिन जगह है। यह शराब नद्यपान और मिट्टी के मसालों के साथ-साथ ताजा निचोड़ा हुआ ब्लूबेरी और अन्य न्यायोचित बेरी फलों को विकसित करती है। माउथफिल रसदार है और बढ़ते से कुरकुरे, प्राचीन अम्लता। खाल की एक तंग मुट्ठी, मसालेदार टैनिन यह सब एक साथ रखती है। यहां शिराज की शक्ति से बचने के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन वहां खेल की क्षमता और पवित्रता भी बहुत आकर्षक है। बेल स्ट्रीट आयात। संपादकों की पसंद।

Jauma 2017 वर्षा ऋतु की तरह… ग्रेनेचे (मैकलारेन वाले) $ 30, 92 अंक। जेम्स एर्स्किन ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक शराब अग्रदूतों में से एक है, और उन्होंने एक दशक से एक ही जैविक अंगूर के बाग से फल खट्टे किए हैं। यह शराब चमकदार चेरी, सैप, बेकिंग मसाला, पृथ्वी और फूलों के डंठल प्रदान करती है जो कांच से बाहर उछलते हैं। यहाँ अस्थिरता है, लेकिन यह ज्यादातर अड़चन के बजाय लिफ्ट करता है। तालू वजन में मध्यम से हल्का होता है, अम्लता और रसदार फलों के साथ फट जाता है। थोड़ा ठंडा का आनंद लें। टेस ब्रायंट सेलेक्शन।

कोएनेर 2018 ला कोरस रेड (क्लेयर वैली) $ 30, 92 अंक। सीमा-धक्का देने वाले कोर्नर भाइयों ने इस छोटे-बैच, चरित्रहीन लाल मिश्रण (कैब सॉविनन, पेटिट वर्दोट, कैब फ्रैंक और मालबेक) के साथ एक और घर चलाया। जंगली स्ट्रॉबेरी, संतरे का छिलका, चेरी के संरक्षण, होइसिन सॉस, टमाटर की पत्ती और खनिजों का एक आकर्षक कॉम्बो, यह हल्का और उज्ज्वल है, कोमल, महीन फलों का पकौड़ा और कुरकुरे, मुलायम महीन टिंचर से तराशा हुआ और लाल-बेर और मसाला नोट पर । मौसम बदलने के साथ थोड़ा ठंडा पीएं। छोटा मोर आयात।

ल्यूक लैंबर्ट 2017 सिराह (यारा वैली) $ 65, 92 अंक। यह ताजा ब्लैकबेरी, फूलों, दालचीनी और गर्म पत्थर की एक लकीर की खुशबूदार है। तालु हल्के से मध्यम आकार का होता है और नरम, रेशमी बनावट और रसदार फलों की तारीफ करने के लिए एक कठोर, पथरीला गड्ढा लाता है। यह दिलकश और स्पर्श को खत्म करता है, साथ में उठा हुआ अम्लता आपको एक और घूंट लेने का आग्रह करता है। बेल स्ट्रीट आयात।

सैम विंसियल्लो 2018 कोवारामुप सौविग्नन ब्लैंक (मार्गरेट नदी) $ 36, 92 अंक। दिखने में मेघमय सेब के रस से मिलता-जुलता, यह त्वचा से संपर्क करने वाला सफेद रंग का कोई भी डिब्बाबंद वनस्पति वर्ण अक्सर मार्गरेट नदी सॉविनन ब्लांक में पाया जाता है। इसके बजाय, नाक गीले घास, मोम, फूल, अंगूर पेठ, नट और गीले पत्थरों की एक जटिल वेब बुनती है। तालु खूबसूरती से बनावट में लच्छेदार है और चिपचिपा नहीं है क्योंकि किसी को संदेह हो सकता है, जिसे क्रिस्टलीय अम्लता द्वारा उठाया जाता है। टेस ब्रायंट सेलेक्शन।