हजारों वर्षों के लिए, टेरा Cotta कंटेनर कहा जाता है amphorae , क्लीनिकल या जार इतालवी में वाइन वाइन में अंगूर का रस बदलने वाले शुरुआती वाइनमेकर्स के लिए एकमात्र विकल्प उपलब्ध था। अब जोर्जिया में उत्पत्ति हुई है - लगभग 6,000 साल पहले काकेशस के हिस्से को शराब के जन्मस्थान के रूप में श्रेय दिया जाता है - ये बड़े सिरेमिक जार अभी भी क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं।

जॉर्जिया के एम्फोरा वाइन 21 वीं सदी के अंत तक दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए लगभग अज्ञात रहे, जब इतालवी विजेता जेस्को ग्रेवनर ने क्षेत्र का दौरा किया और मिट्टी के कुछ जहाजों को लाया, जिन्हें वहां जाना जाता है कवववरी , इटली के लिए।

आज, उत्पादकों की एक छोटी लेकिन बढ़ती संख्या ने अलग-अलग आकार और मूल के उभयचरों को अपनाया है। अधिकांश धर्मान्तरित लोगों के लिए, एम्फ़ोराई वाइनमेकिंग के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की स्वाभाविक प्रगति है जिसमें बेलों में कठोर रसायनों से बचना और तहखानों में हाथों से संपर्क करना शामिल है। एम्फ़ोरा पर स्विच करने वाले विजेताओं का कहना है कि जहाज़ अपने अंगूर और दाख की बारी वाले क्षेत्रों की शुद्धतम अभिव्यक्ति पैदा करते हैं।

मधुमक्खी के छत्ते से लेकर मिट्टी के लाल रंग के चमकीले फलों की शुद्धता तक, आप अम्फोरा में वाइन वाइन को कभी नहीं भूलेंगे।

डेविड याडर द्वारा जसको ग्रवनेर / फोटो

Gravner | मिट्टी का बर्तन

इससे पहले कि वह amphorae पर पहुंचे, जोस्को ग्रेवनेर स्टेनलेस स्टील के लिए अपने पारंपरिक पीपों में बदल गया था। ग्रावनेर, जिसका सिरका उत्तर-पूर्व इटली में फ्रायली के कोलियो ज़ोन के केंद्र में स्थित है और स्लोवेनिया में फैला हुआ है, बाद में बैरियों में बस गया, इनका मानना ​​था कि ये गुणवत्ता वाली शराब के लिए आवश्यक थे।

उनकी समृद्ध, सुगंधित मदिरा को आलोचकों की प्रशंसा मिली, लेकिन फिर भी, वे संतुष्ट नहीं थे। वह प्रेरणा के लिए 1987 में कैलिफोर्निया गए, लेकिन निराश होकर वापस लौट आए।

'मैं घर आया और अपनी पत्नी को बताया कि मैं पारंपरिक मदिरा से बीमार था, जो मिट्टी और प्रामाणिकता की रक्षा के विपरीत दिशा में जा रही थी,' ग्रेवनर कहते हैं।

शराब के इतिहास का अध्ययन करने के बाद, उन्होंने जॉर्जिया में काकेशस क्षेत्र में जाने का फैसला किया, जहां वाइनमेकिंग शुरू हुई।

देश की अस्थिरता के कारण, ग्रेवर ने काकेशस के लिए अपना रास्ता बनाने के लिए 2000 तक इंतजार किया। शराब के अपने पहले घूंट, एक अंतरा अम्फोरा से बाहर निकले, उसने अपना जीवन बदल दिया।

'एम्फ़ोराई शराब में अच्छे और बुरे को बढ़ाता है, इसलिए सही अंगूर का होना आवश्यक है।'

वह एनर्जेटिक होकर घर लौटा। ग्राव्नर ने बड़े अम्फोराई (1,300-2,400 लीटर) में से कई को अपनी वाइनरी के लिए ओस्लेविया के हेमलेट में आयात किया। अपने नए रोल मॉडल के बाद, उन्होंने उन्हें मोम के साथ लिटाया और उन्हें दफनाया।

2001 में, उन्होंने अपनी पहली मदिरा मिट्टी में बनाई: बियान्को ब्रेग (चार्डोनेय, सॉविनन, पिनोट ग्रिगियो और रिस्लीलिंग इटालिको का मिश्रण) और रिबोला गिआला, इसी नाम के देशी अंगूर से। पहले एम्फ़ोरा वाइन को बिना किसी चुने हुए खमीर के साथ किण्वित किया गया था, और अंगूर की खाल के साथ एक और छह महीने के लिए संपर्क में रहे, इसके बाद बड़े ओक पीपों में तीन साल की उम्र बढ़ने लगी।

जब वे रिहा हुए तो एम्बर रंग वाली वाइन ने सनसनी मचा दी। जबकि कुछ लोगों को उनके रंग और चमकदार खनिज द्वारा डाल दिया गया था, दूसरों को उनकी अनफ़िटेड शुद्धता, सूखे खुबानी और शहद के साथ संवेदनाओं द्वारा साज़िश की गई थी।

'Amphorae लाउडस्पीकर की तरह काम करते हैं ...' Gravner कहते हैं। 'वे शराब में अच्छे और बुरे को बढ़ाते हैं, इसलिए सही अंगूर का होना आवश्यक है।'

Gravner बायोडायनामिक विट्रीकल्चर को गले लगाता है और अपने सेलर्स में कोई एडिटिव्स या तकनीक का उपयोग नहीं करता है, तापमान नियंत्रण भी नहीं। 2007 विंटेज से शुरू होकर, उसकी वाइन की उम्र बोतलबंद होने से सात साल पहले थी। रिबोला गिआला पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंगूरों को चरणबद्ध किया।

अनुशंसित वाइन

ग्रावनर 2007 बियान्को ब्रेग (वेनेज़िया गिउलिया) $ 80, 93 अंक। रिच और स्मूथ, यह वाइन चारडनै, सॉविनन, पिनोट ग्रिगियो और रिस्लीलिंग इटालिको का मिश्रण है। एम्फ़ोरा में किण्वित और ओक पीपे में छह साल तक वृद्ध, यह परिपक्व खुबानी से लेकर अदरक तक के स्वाद का दावा करता है। 2022 के माध्यम से पिएं। डॉमिनर सेलेक्ट वाइन एंड स्पिरिट्स। तहखाने का चयन।

ग्रावनर 2007 रिबोला (वेनेज़िया गिउलिया) $ 115, 93 अंक। यह एम्बर-हिज्ड वाइन ग्रैवनर का कॉलिंग कार्ड है। इसने इटली के ऑरेंज वाइन आंदोलन को बंद करने में मदद की और नक्शे पर रिबोला गिआला डाल दिया। यह सभी के लिए नहीं है, लेकिन यह एक प्रभावशाली प्रयास है जो संरचना, संयम, गहराई और जटिलता को जोड़ती है। शराब और आत्माओं का चयन करें। तहखाने का चयन।

सुसान राइट द्वारा Giusto Occipinti और ​​Giambattista Cilia / Photo

COS | दक्षिणी सिरेमिक

लगभग उसी समय के बारे में जब ग्रावनर जॉर्जिया, गिआम्बेटिस्टा सिलिया और गिउस्तो ओचचिप्टी के तीर्थ यात्रा पर थे। COS वाइनरी दक्षिणपूर्वी सिसिली के रागुसा प्रांत में, अम्फोरा पर शोध भी कर रहे थे।

1980 में स्थापित, COS को स्थानीय पारंपरिक शराब Cerasuolo di Vittoria को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। पहले कुछ वर्षों के लिए, फर्म ने पुनर्नवीनीकरण बैरल का उपयोग किया, लेकिन 1980 के दशक के अंत तक, कैलिफोर्निया की नापा घाटी से प्रभावित होकर, यह नए बैरी खरीद रहा था।

'तो हम एक बड़ा कदम वापस ले लिया,' Occhipinti कहते हैं। '1990 के दशक के मध्य में, हमने अपनी कुछ शुरुआती बोतलों की कोशिश की- जो पुनर्नवीनीकरण बैरल में परिपक्व थीं - और हम अंतर पर हैरान थे। अपने खनिज नोटों और मिट्टी की संवेदनाओं के साथ, वाइन बहुत अधिक दिलचस्प थी, क्योंकि बाद में नए ओक में परिपक्व होने वाली जगहें थीं, जिनमें वेनिला और टोस्ट की संवेदनाएं थीं। ”

'वे मदिरा को सांस लेने देते हैं, जैसे लकड़ी करती है, लेकिन वे किसी लकड़ी की सुगंध या स्वाद नहीं देते हैं।'

विजेताओं ने विभिन्न आकारों और उम्र, कंक्रीट टैंक और एम्फ़ोरा के बैरल के साथ प्रयोग करना शुरू किया। जॉर्जिया से मिट्टी के बर्तन उनकी ज़रूरतों के लिए बहुत बड़े थे, और क्योंकि उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते या अन्य पदार्थों के साथ लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने 2000 में सिसिली, ट्यूनीशिया और स्पेन से एम्फ़ोरा की कोशिश की।

Occhipinti कहते हैं, 'स्पेन से 400-लीटर जार विनीफिकेशन के लिए सबसे अच्छा साबित हुआ, आंशिक रूप से मिट्टी के कारण, लेकिन आटा बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी की शुद्ध गुणवत्ता के लिए भी।' 'वे मदिरा को सांस लेने देते हैं, जैसे लकड़ी करती है, लेकिन वे किसी लकड़ी की सुगंध या स्वाद नहीं देते हैं।'

COS की पहली एम्फ़ोरा निर्मित शराब 2002 पिथोस रोसो थी। फ्रैपटो और नीरो डी-डोला का एक मिश्रण, यह तेजस्वी, भावपूर्ण लाल जल्दी से अपनी रसीला बेरी, पुष्प, खनिज और मिट्टी की सनसनी, उज्ज्वल अम्लता और रेशमी टैनिन के लिए एक पंथ पसंदीदा बन गया।

2008 में, COS ने ग्रीकोनिको से बने पिथोस बियान्को को जोड़ा। दोनों ने अनफाइंड एम्फ़ोरा में किण्वन किया, जहाँ वे अप्रैल के मध्य तक खाल के संपर्क में रहते हैं, उसके बाद बॉटलिंग करते हैं।

COS बायोडायनामिक विट्रिकल्चर के सिद्धांतों का अनुसरण करता है और इसमें वाइनमेकिंग के लिए हाथों की अप्रोच है, जिसमें जंगली यीस्ट के साथ सहज किण्वन शामिल है। इसके अम्फोरा-वृद्ध पिथोस वाइन के अलावा, फर्म की सीमेंट में अन्य प्रसाद किण्वन है। कुछ लाल जोड़ा जटिलता के लिए बड़े स्लावियन पीपों में संक्षिप्त रूप से वृद्ध हैं।

अनुशंसित वाइन

COS 2014 पिथोस रोसो (विन) $ 27, 95 अंक। फ्रैपटो और नीरो डी 'डोला का यह मिश्रण डार्क-स्किन बेरी, लेदर, सन-बेक्ड अर्थ, सी विंड और फ्लोरल नोट को व्यक्त करता है। मलाईदार तालू कोमल टैनिन और ताजा अम्लता को जोड़ती है। शराब और आत्माओं का चयन करें।

COS 2014 पिथोस बियान्को (टेर्रे सिसिली) $ 25, 89 अंक। ग्रीकोनिको के साथ निर्मित, यह एम्बर रंग की शराब चमकीले अम्लता के साथ कैंडिड नेक्टराइन ज़ेस्ट, समुद्री हवा, बिल्ले मिट्टी और भूमध्य जड़ी बूटी के संकेत प्रदान करती है। शराब और आत्माओं का चयन करें।

एलिजाबेथ्टा फोराडोरी / फोटो डेविड योडर द्वारा

फोराडोरी | परंपरा पर लौटें

1984 में, ऑयनोलॉजी स्कूल से बाहर 20 साल के नए के रूप में, एलिसबेटा फोराडोरी ट्रेंटिनो के डोलोमाइट्स पर्वत श्रृंखला में स्थित पारिवारिक वाइनरी पर कब्जा कर लिया। वह वाणिज्यिक क्लोन और यंत्रीकृत दाख की बारी प्रथाओं से उत्पन्न तकनीकी रूप से सही मदिरा के साथ सामग्री नहीं थी। इसलिए, 1985 में, उसने अपनी संपत्ति के टेरल्डेगो अंगूर का एक सामूहिक चयन शुरू किया, अंततः 15 क्लोन दर्ज किए जो उसने बाद में अपने सबसे बड़े अंगूर के बागों में से एक में उत्तर दिए।

गुणवत्ता में सुधार होने के बावजूद, Foradari अभी भी संतुष्ट नहीं था। कुछ याद आ रहा था।

वह कहती हैं, '' जिन वाइन का मैंने उत्पादन किया, उनमें आत्मा की कमी थी। ''

2002 में, उसने बायोडायनामिक विट्रीकल्चर में बदलना शुरू कर दिया। वाइनरी ने 2009 में अपना डेमिटर सर्टिफिकेशन अर्जित किया।

'बायोडायनामिक सिर्फ एक प्रमाण पत्र नहीं है, यह जीवन का एक तरीका है जो प्रकृति का सम्मान करने के बारे में है,' फॉरेस्टोरी कहते हैं। 2009 में, उसने अपने मूल सफेद अंगूर, नोसीओला के लिए सिर्फ सही किण्वन पोत की मांग की

फोराडोरी कहते हैं, 'सालों पहले, वाइनमेकर्स ने नोसीओला को खाल पर बांधने के लिए इस्तेमाल किया था, और वाइन में जटिलता और चरित्र था, आज की तारीख में अंगूर से बनी हल्की वाइन जैसा कुछ भी नहीं है।'

'अम्फोरै में वाइन वाइन अंगूर और टेरोइर की शुद्धतम अभिव्यक्ति देती है।'

COS की Giusto Occhipinti ने स्पेन से एम्फ़ोराय का सुझाव दिया: 'मैं साज़िश कर रही थी, क्योंकि एम्फ़ोराए चार प्रतीकात्मक तत्वों: पृथ्वी, अग्नि, जल और प्रकाश के साथ बने होते हैं,' वह कहती हैं। “मैंने उन्हें बाहर करने की कोशिश की, और पाया कि मैं क्या देख रहा था। मैंने 15 साल पहले दाख की बारियां शुरू करने की प्रक्रिया पूरी की।

'अम्फोरै में वाइन वाइन अंगूर और टेरोइर की शुद्धतम अभिव्यक्ति देती है।'

हालांकि, वह चेतावनी देता है कि मिट्टी के जहाजों के साथ काम करना हमेशा आसान नहीं होता है।

'वे आश्चर्य से भरे हुए हैं,' फॉराडोरी कहते हैं। “अम्फोरा में वाइन की मात्रा अधिक जीवित है, और इस वजह से, वे हमेशा बदलते रहते हैं। उनके पास अच्छे दिन और बुरे दिन हैं। ”

किण्वित अम्फोरा, फ़ोरादोरी की सुगंधित और सुरुचिपूर्ण ढंग से संरचित Fontanasanta Nosiola में खाल पर आठ महीने के लिए किण्वित और वृद्ध, अच्छी मिडटर्म एजिंग क्षमता है। उसके दो एकल दाख की बारी Teroldegos दोनों रसदार फल और सांसारिक संवेदनाओं को दिखाते हैं, लेकिन अलग व्यक्तित्व प्रकट करते हैं। सभी वाइन डालने से पहले लंबे समय तक वातन से लाभ होता है।

अनुशंसित वाइन

फोरादोरी 2013 मोरी टेरोल्डेगो (डोलोमाइट्स के वाइनयार्ड्स) $ 48, 93 अंक। यह काली चमड़ी वाले बेर, नीले फूल, नद्यपान और चकमक पत्थर के संकेत प्रदान करता है, जो एकाग्रता, चालाकी, दृढ़ता और तरलता के साथ दिया जाता है। 2017–2023 पिएं। लुई / ड्रेसर चयन।

फोरादोरी 2013 फोंटनासांता नोसीओला (डोलोमाइट्स के वाइनयार्ड्स) $ 48, 89 अंक। अल्पाइन वाइल्डफ्लावर, कटा हुआ जड़ी बूटी, टोस्टेड नट्स और सिट्रस जेस्ट की सुगंधित सुगंध खनिज और ताज़ा अम्लता के साथ मिलती है। लुई / ड्रेसर चयन।

डेविड योडर द्वारा जियोवानी मैनेट्टी / फोटो

फांटोदी | मोल्डिंग टस्कन क्ले

1968 में Chianti Classico के दिल में स्थापित, फांटोदी टस्कनी से अत्यधिक प्रशंसित मदिरा बनाता है, जिसमें इसके चियांटी क्लासिको ग्रैन सेलेज़िओन विग्ना डेल सोरबो (पूर्व में एक रिसर्वा) और आईजीटी टोस्काना फ्लैसियानेलो डेला पिव शामिल हैं।

एस्टेट का उत्पादन प्रमाणित कार्बनिक है, और वाइन जंगली खमीर से किण्वित हैं। इसके 100 प्रतिशत संगीविनी, विनीफाइड और आयु वर्ग के अम्फोरा में और 2014 के अंत में जारी किया गया था, जिसने इतालवी शराब की दुनिया में प्रवेश किया।

'ग्रेवनर एक अग्रणी और निश्चित रूप से एक प्रेरणा थे,' परिवार के स्वामित्व वाली वाइनरी चलाने वाले जियोवानी मानेटी कहते हैं।

उनके भाई, मार्को, अन्य पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करते हैं, जो टेराकोटा के फर्श और टाइलों में विशेषज्ञता वाली एक सिरेमिक कंपनी है। इसके उत्पादों ने प्रमुख टस्कन स्थलों को बहाल करने में मदद की है, जिसमें फ्लोरेंस में ब्रुनेलेस्की का गुंबद भी शामिल है।

मार्को के सहयोग से, जियोवानी ने एम्फ़ोरा में किण्वन की कोशिश करने का फैसला किया।

'मेरे परिवार के पास टेरा कोट्टा के साथ आठ पीढ़ियों का अनुभव है, इसलिए हमने खरीदने के बजाय अपने स्वयं के एम्फ़ोरा का उपयोग करने का फैसला किया,' गियोवन्नी कहते हैं।

इस फर्म ने लंबे समय से टस्कनी में ऑर्फोराई कहा जाता है - बगीचों और जैतून के तेल के लिए, लेकिन 1930 में उन्हें विनीफिकेशन के लिए बंद कर दिया। 2008 में, उन्होंने 400- और 550-लीटर विनीफिकेशन किंडल का उत्पादन फिर से शुरू किया। प्रत्येक को पूरा होने में एक महीने का समय लगता है।

'लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे उभयचर के लिए मिट्टी उसी भूमि से आती है जहां हमारे अंगूर उगाए जाते हैं, जिससे उत्पादन पूर्ण चक्र में आता है।'

'सबसे पहले, शराब छिद्रों से बाहर लीक हो गई, लेकिन हम उन्हें आंतरिक रूप से पंक्तिबद्ध नहीं करना चाहते हैं,' जियोवानी कहते हैं। “हमने कंपनी के दस्तावेजों के माध्यम से कंघी की और लापता कदम पाया - हमें सुखाने की प्रक्रिया से पहले गीले स्पंज के साथ मिट्टी को पोंछना था।

“इससे छिद्रों का आकार कम हो गया। वाइन सांस लेती है, लेकिन गुजरती नहीं है। ”

Orci को कस्टम स्टेनलेस-स्टील क्लोजर के साथ लगाया जाता है, जिनका वाइन से कभी संपर्क नहीं होता है।

', लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे उभयचर के लिए मिट्टी उसी भूमि से आती है जहां हमारे अंगूर उगाए जाते हैं, जिससे उत्पादन पूर्ण चक्र होता है,' जियोवानी कहते हैं।

फोंटोदी की पहली रिलीज़ 2012 डिनो थी, जिसका नाम मानेटिस के पिता के सम्मान में रखा गया था। शराब को किण्वित किया जाता है और नौ महीने के लिए अफीम की खाल में छोड़ दिया जाता है, फिर मिट्टी के कट्‌टों में छह महीने तक और रैकिंग की जाती है। कोई सल्फाइट नहीं मिलाया जाता है। डिनो संगीनी का एक प्राचीन संस्करण प्रदान करता है, जो ताजगी, उज्ज्वल फल, संतुलन और चालाकी प्रदान करता है।

अनुशंसित शराब

Fontodi 2013 डिनो (Colli Toscana Centrale) $ 70, 95 अंक। यह 100% संगीवेयस लाल बेर, लोहा, नीला फूल, अंडरब्रश और अंधेरे मसाले का खुलासा करता है, जबकि तालू जीवंत अम्लता और पॉलिश टैनिन वितरित करता है। विनीफेरा आयात। तहखाने का चयन।

एलेसेंड्रो रिगी / फोटो डेविड योडर द्वारा

सेंट पॉल | प्राचीन बेलें, प्राचीन तकनीक

संत पॉल का ऑल्टो अदिगे क्षेत्र में सबसे पुराने लेकिन सबसे गतिशील सहकारी तहखानों में से एक है, जिसमें लंबे समय तक गुणवत्ता वाले वाइन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। स्थानीय पल्ली चर्च के नाम पर, वाइनरी 1907 में बनाई गई थी और इसमें 200 सदस्य हैं जो लगभग 425 एकड़ के अंगूर के बाग से अंगूरों की आपूर्ति करते हैं।

खड़ी पहाड़ी प्राकृतिक रूप से अंगूर की पैदावार को सीमित करती है। आल्प्स द्वारा संरक्षित और बढ़ते क्षेत्रों में, जो 1,800 घंटे की वार्षिक धूप से लाभान्वित होते हैं, पकने की अवधि के दौरान गर्म दिनों और ठंडी रातों का आनंद लेते हैं, जो आदर्श अंगूर की परिपक्वता की अनुमति देता है। इन वर्षों में, सेंट पॉल के उत्पादकों ने स्थायी खेती के तरीकों को अपनाया है, और वाइनरी ने पर्यावरण के अनुकूल तहखाने प्रथाओं को अपनाया है।

ऑल्टो एडिज को अपने जीवंत, सुगंधित गोरों के लिए जाना जाता है, जिसमें सॉविनन ब्लैंक, ग्यूवेर्स्ट्रामाइनर, पिनोट ग्रिगियो और पिनोट बियांको शामिल हैं। और हालांकि Pinot Bianco को पुरानी दुनिया में छोड़ दिया गया है और नई दुनिया में इसे कभी नहीं छोड़ा गया, लेकिन यह Alto Adige उत्पादकों के लिए एक केंद्र बना हुआ है, जहां यह नाजुक सेब संवेदनाओं और जीवंत अम्लता का दावा करता है।

'हमारे पास 1899 में लगाए गए ऑल्टो अदिगे में सबसे पुराना पिनोट बियानको अंगूर का बाग है।'

वाइनरी के पिनोट बियान्को के अलावा, स्टेनलेस स्टील और इसकी बैरल-किण्वित और वंचित जुनून रिविर्वा में विनीज़ेड, सेंट पॉल ने हाल ही में अपने नवीनतम पिनोट बियान्को, सैंक्टिसिमस रिसर्वा-किण्वित और पूरी तरह से मिट्टी के जहाजों में वृद्ध किया।

सेंट पॉल के प्रबंध निदेशक एलेसांद्रो रिघी कहते हैं, 'हमारे पास ऑल्टो अदिगे में सबसे पुराना पिनोट बियान्को दाख की बारी है।' 'हम एम्फ़ोरा का उपयोग करके वाइन के पुराने युग को वाइनमेकिंग के मूल के साथ जोड़ना चाहते थे।'

2009 में, वाइनरी ने ट्रावो में TAVA सिरेमिक द्वारा बनाए गए एम्फ़ोरा के साथ प्रयोग करना शुरू किया। वर्षों के परीक्षण के बाद, इसने टस्कनी, लाज़ियो और वेनेटो से क्ले का उपयोग करके कस्टम-निर्मित, अनलिस्टेड, 300-लीटर जार का निर्णय लिया। 2016 के मध्य में, सहकारी ने अपने 2013 के सैंक्टिसिमस को जारी किया।

'मिट्टी के घड़े एक लंबे, धीमे किण्वन की अनुमति देते हैं, जो अधिक जटिलता बनाता है और एक लाल रंग के समान एक टैनिक संरचना होती है,' फर्म के वाइनमेकर वोल्फगैंग ट्रेटर कहते हैं।

जंगली खमीर के साथ उभयचर में अनायास किण्वित और एक वर्ष के लिए मिट्टी में वृद्ध, सैंक्टिसिमस में एक सक्रिय खनिज शिरा है और उम्र बढ़ने की अच्छी क्षमता दिखाता है।

अनुशंसित शराब

सेंट पॉल पवित्र रिसर्वा 2013 पिनोट बियानको (ऑल्टो अदिगे) $ 99, 92 अंक। चमकदार और संरचित, यह बबूल शहद, टोस्टेड हेज़लनट, कुचल पत्थर और हल्के मसाले का संकेत देने वाली सुगंध के साथ खुलता है। चिकनी तालू परिपक्व पीला सेब, कीनू उत्साह और एक हनी खनिज नोट प्रदान करता है, जबकि ताजा अम्लता मलाईदार स्वाद को उज्ज्वल करता है। 2020 के माध्यम से पीते हैं। एथिका वाइन।