संस्कृति

NYC बार की आत्मा की खोज

जैसे ही मैंने परिचित षट्कोण आकार की सबवे टाइल से ढके 'न्यूयॉर्क-शैली के वेस्टिबुल' से आगे कदम बढ़ाया और लंबी लकड़ी की पट्टी पर सीट ली, मुझे एक आरामदायक परिचितता महसूस हुई। मैंने पेय मेनू को स्कैन किया: वहाँ एक था पेनिसिलिन , NYC में बनाया गया अट्टाबॉय , और यह कॉस्मोपॉलिटन , NYC से ओडियन . लेकिन यह आजीवन न्यू यॉर्कर टेक्सास में था; विशेष रूप से, मैं पहुंच गया था मुर्रे का मधुशाला , ऑस्टिन में स्पष्ट रूप से न्यूयॉर्क से प्रेरित बार।

दिसंबर 2023 में बार खोलने वाले मालिक ट्रैविस टॉबर ने बताया, 'यह पी.जे. क्लार्क की तरह न्यूयॉर्क शहर के शराबखानों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। उनका नाम उनकी आयरिश-पोलिश न्यू यॉर्कर दादी (उनका पहला नाम मुर्रे था) के नाम पर रखा गया था, माहौल चरम पर है : लकड़ी के फ्रेम वाली खेल यादगार वस्तुओं के साथ मिश्रित प्राचीन घड़ियाँ, दबी हुई टिन की छत पर गर्म चमक बिखेरती हुई स्कोनस लाइटें; अधिकांश संरक्षकों के सामने एक गिनीज।

मुख्य शब्द 'श्रद्धांजलि' है। बेशक, मुर्रे NYC को संदर्भित करने वाला पहला बार नहीं है। लेकिन अगर शहर थीम पार्क चारे के रूप में कार्य कर सकता है (देखें: लास वेगास में न्यूयॉर्क कैसीनो और रिसॉर्ट, जिसमें स्टीकहाउस गैलाघर और 'न्यूयॉर्क' पिज्जा की एक चौकी शामिल है) या एक निर्यात योग्य वस्तु, घरेलू NYC बार के रूप में डेथ एंड कंपनी को मरा हुआ खरगोश अन्य शहरों में जमकर फ्रेंचाइजी शुरू हो गई है, क्या न्यूयॉर्क सिटी बार का अभी भी कोई मतलब है?

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जब मैंने एक चुस्की ली तो मैंने इसके बारे में सोचा रोब रॉय -एक स्कॉच-आधारित मैनहट्टन इसकी जड़ें NYC में हैं, यहाँ पीटी का स्वादिष्ट स्वाद दिया गया है Lagavulin और पिमेंटो बिटर्स के साथ मसालेदार - और मैकसोर्ले के ओल्ड एले हाउस में पाए जाने वाले प्रसिद्ध स्पार्टन पनीर प्लेट के एक भव्य संस्करण का ऑर्डर दिया, टर्बो-चार्ज को कॉर्न बीफ़ के साथ एक चारक्यूरी प्लेट में, ताजा जड़ी बूटियों और चमकदार तली हुई नमकीन के साथ छिड़का हुआ टेक्सास मीठा प्याज।

न्यूयॉर्क आप्रवासियों का शहर है, और इसके शराबखाने उस विरासत को दर्शाते हैं। मैनहट्टन के पहले शराबखाने डच निवासियों द्वारा चलाए गए थे; जब महान अकाल ने भूख से मर रहे आयरिश लोगों को अमेरिका भागने के लिए मजबूर किया, तो वे आयरिश पब (मैकसोर्ले और) ले आए पी.जे. क्लार्क की उस प्रवास के उल्लेखनीय वंशज हैं); 1850 के दशक तक, मैनहट्टन और ब्रुकलिन की आबादी का एक चौथाई हिस्सा आयरिश लोगों का था। जब 1820 के दशक के आसपास लोगों का प्रवाह पश्चिम की ओर चला गया, तो सैलून, केवल पुरुषों की सेवा करने वाले अल्पविकसित पेय प्रतिष्ठान, पूर्व की ओर शब्दकोष में प्रवेश कर गए। निषेध शब्द 'सैलून' का दावा किया गया, जो सुधारकों का एक शब्द है, इसलिए समझदार मालिकों ने इसके बजाय अपने स्थानों को 'लाउंज' या 'सराय' कहा।

परिप्रेक्ष्य के लिए, मैंने इसकी ओर रुख किया अमांडा शूस्टर ब्रुकलिन स्थित लेखक, जिन्होंने NYC ड्रिंकवेज़ के बारे में दो किताबें लिखी हैं ( न्यूयॉर्क कॉकटेल, स्थानीय न्यूयॉर्क की तरह पियें ), उनकी नवीनतम पुस्तक, सिग्नेचर कॉकटेल के अलावा। उन्होंने कहा, 'मेरे लिए, जो न्यूयॉर्क बार को परिभाषित करता है और उसे सच्ची प्रामाणिकता देता है, वे लोग हैं जो वहां काम करते हैं और शराब पीते हैं।'

लेकिन क्या वह गुणवत्ता कहीं और पकड़ी जा सकती है? ज़रूरी नहीं। शूस्टर कहते हैं, ''कुछ न कुछ हमेशा ख़राब रहता है।'' इसमें हमेशा एक अमूर्त कमी रहेगी: 'यह एक जेई ने सैस फ़ुहगेदाबौडिटनेस है जिसे केवल पांच नगरों के भीतर पीने का अनुभव किया जा सकता है।'

जब मैंने मुर्रे के बारस्टूल पर अपना बट गिराया तो मुझे अंतरिक्ष-समय सातत्य में एक बग़ल में बदलाव महसूस नहीं हुआ। पेनी टाइल्स और न्यूयॉर्क सॉर्स मज़ेदार हैं, लेकिन आप न्यूयॉर्कवासियों या उनके सामूहिक रवैये को आयात नहीं कर सकते। और उनके बिना, फ़ुहगेदाबाउटिट।

यह लेख मूलतः में छपा था मई 2024 वाइन उत्साही पत्रिका का। क्लिक यहाँ आज सदस्यता लेने के लिए!