25 से कम वर्षों में, मिर्च कार्मेनेयर आमूलचूल परिवर्तन आया है। 1994 में अपनी चौंकाने वाली खोज के बाद से, Carmenère अंगूर ने एक चुनौतीपूर्ण किशोरावस्था का अनुभव किया है जिसमें शैली और उत्पादन में यू-टर्न शामिल हैं। हाल के वर्षों में, चिली कार्मेनेयर फला-फूला है क्योंकि विजेताओं ने इस अनूठी किस्म की महारत हासिल की है जो ध्यान देने योग्य है।

Carmenère . के नाम से एक अनाथ की परवरिश

Carmenère अपने मूल से गायब हो गया BORDEAUX निम्नलिखित फाइलोक्सरा 1800 के दशक के मध्य में प्रकोप। नवंबर 1994 में फ्रांसीसी एम्प्लोग्राफर जीन-मिशेल बोर्सीकॉट से चिली की एक घातक यात्रा तक इसे व्यावहारिक रूप से विलुप्त माना जाता था।

जब वह माईपो में अंगूर के बागों से गुजरा, तो उसने कुछ लोगों के लिए एक छोटा सा विवरण देखा मर्लोट दाखलताओं एक मुड़ पुंकेसर, सटीक होना। इससे पता चला कि ये लताएं वास्तव में, कार्मेनेयर की लंबे समय से गायब होने वाली किस्म थीं।

वह दाख की बारी अद्वितीय नहीं थी। लगभग 150 वर्षों से यह किस्म अनजाने में पूरे चिली के वाइन क्षेत्रों में लगाई गई थी। कार्मेनेयर 1850 के दशक में बोर्डो से अन्य किस्मों के शिपलोड के साथ चिली पहुंचे थे। इसे देश भर में 'मेर्लोट' के रूप में लगाया गया था।

बोर्सीकॉट की खोज के साथ, चिली अचानक एक ऐसी किस्म का केंद्र बन गया, जिसे किसी ने जानबूझकर 100 से अधिक वर्षों तक नहीं माना था।

चिली के कई विजेताओं के लिए रहस्योद्घाटन आश्चर्य की बात नहीं थी।

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'हम सभी ने [हमारे मर्लोट] को 'मेर्लोट चिलेनो' कहा , ' क्योंकि हर कोई जानता था कि सामान्य मर्लोट लताओं की तुलना में कुछ अलग था, 'वाइनमेकर सेबस्टियन लाबे कहते हैं। वह उसी माईपो वाइनयार्ड से वाइन बनाता है, जहां बोर्सीकॉट ने 1994 की खोज की थी, जो से संबंधित है कारमेन वाइनयार्ड तथा सांता रीटा . 'खोज के बाद, उस समय चिली के आसपास के सभी मर्लोट अंगूर के बागों की रूपरेखा तैयार करने की एक लंबी प्रक्रिया थी, यह देखने के लिए कि क्या वे मर्लोट थे या वास्तव में, कारमेनियर थे।'

सांता रीटा और वीना कारमेन की विजेताओं ने अपनी मर्लोट की बोतलों का नाम बदलकर 'ग्रैंड विदुर' कर दिया, जो 19 वीं शताब्दी में बॉरदॉ में इस्तेमाल किए जाने वाले कार्मेनेयर का पर्यायवाची था। हालांकि, बड़े उद्योग को अपनी 'मर्लॉट चिलेनो' की नई पहचान को स्वीकार करने में कुछ समय लगा।

वाइनमेकर मार्को डी मार्टिनो कहते हैं, 'हम कारमेनियर के रूप में अपनी शराब का निर्यात करना चाहते थे, लेकिन शुरुआत में यह लगभग असंभव था।' Carmenère लेबल पर क्योंकि इस किस्म को अभी भी चिली में कानूनी रूप से मान्यता नहीं मिली थी ... इसलिए हमें चतुर लेबलिंग का उपयोग करना पड़ा, जैसे ' cuvee Carmenère, 'जब तक हम विविधता के कानूनी पंजीकरण के लिए सफलतापूर्वक बहस करने में कामयाब नहीं हो गए।'

हालांकि कुछ विजेताओं ने नई किस्म को अपनाया, कई अन्य इनकार में रहे। मर्लोट पहले छोड़े गए कारमेनियर की तुलना में अधिक आकर्षक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आकर्षक था। कुछ ने 2000 के दशक की शुरुआत में अपने कार्मेनेयर को 'मर्लॉट' के रूप में अच्छी तरह से बोतल देना जारी रखा।

1997 में, आधिकारिक जनगणना पर केवल 815 एकड़ किस्म का पंजीकरण किया गया था। यह संख्या आज लगातार बढ़कर 26,760 एकड़ हो गई है। जैसा माल्बेको पड़ोसी के हस्ताक्षर किस्म के रूप में अपना स्थान ले लिया अर्जेंटीना , कार्मेनेयर को चिली के दत्तक पात्र के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन जैसे-जैसे कारमेनियर की उपस्थिति बढ़ी, निर्माताओं को एक चुनौती का सामना करना पड़ा: कारमेनेयर क्या है, और इसका स्वाद कैसा होना चाहिए?

हालांकि कार्मेनेयर को चिली में बचा लिया गया था, लेकिन इसकी खोज की असली यात्रा शुरू होने वाली थी।

बढ़ते दर्द

'जब हमने पहली बार Carmenère बनाना शुरू किया, यह जानते हुए कि यह Carmenère है, हमें नहीं पता था कि इसे कैसे बनाया जाए,' कहते हैं टेरानोबल वाइनमेकर मार्सेलो गार्सिया। उनकी संपत्ति में मौले , उनकी अनुमानित मर्लोट लताओं में से आधे से अधिक कार्मेनियर साबित हुईं।

'लेकिन कई वर्षों के प्रयोग के बाद, हमने सीखना शुरू किया कि दाख की बारी में इसका इलाज कैसे किया जाता है,' वे कहते हैं। 'हम अपने कार्मेनेयर को हमारे मर्लोट के समान ही सींचते थे, उदाहरण के लिए, जो बढ़ते मौसम में सप्ताह में लगभग एक बार होता है ...

उन शुरुआती दिनों में यह एक आम गलती थी। इसने अत्यधिक जोरदार लताओं और मदिरा में एक सामान्य हरे रंग के चरित्र का नेतृत्व किया। इसने विजेताओं को चरम समाधान तलाशने के लिए प्रेरित किया।

'चूंकि इसमें ये सभी हरे रंग के स्वाद थे, इसलिए हमने बहुत देर से कटाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे पकने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, बहुत सारे पत्ते तोड़ने के साथ,' फ्रांसिस्को बेटिग, वाइनमेकर कहते हैं विना एराज़ुरिज़ू एकोंकागुआ में। परिणाम, 2000 के दशक की शुरुआत में एक सामान्य घटना, हरे जलेपीनो नोटों और एक पके, जैमी फल प्रोफ़ाइल दोनों का एक संयोजन था।

Carmenère की नई पहचान के लिए न केवल सिंचाई और दाख की बारी प्रबंधन कुंजी में परिवर्तन थे, बल्कि परिपक्वता भी मौलिक है।

बैटीग कहते हैं, 'हम मई में 15% एबीवी (मात्रा के हिसाब से अल्कोहल) के साथ अपने कारमेनियर की कटाई करते थे, और फिर भी इसमें आर्टिचोक की तरह पका हुआ वनस्पति नोट होता। 'आज, हालांकि, हम कम से कम एक महीने पहले और 13.5% पर फसल काटते हैं, जो हमें एक विशिष्ट मसालेदार नोट के साथ बहुत अधिक चपलता और ताजगी देता है, लेकिन कोई हरापन नहीं।'

आज की मदिरा तेजी से संतुलित, ताजा और सुगंधित होती जा रही है। यह भारी मिट्टी की मिट्टी के बजाय खराब चट्टानी मिट्टी के साथ सही साइटों को खोजने के लिए धन्यवाद है, जहां मर्लोट सबसे उपयुक्त है।

वैसे भी यह किसकी शराब है?

Apalta, Marchigue, Peumo और Maipo Andes जैसे क्षेत्र शीर्ष Carmenère के लिए गर्म स्थानों में से हैं। निर्माता जिनमें सांता रीटा, कारमेन, अंदुर्रागा , संक्षेप में, मार्टिनो द्वारा , मेज तथा कॉर्क इस नई शैली के प्रबल समर्थक हैं।

वाइनमेकिंग के माध्यम से भी अधिक से अधिक संतुलन हासिल किया जा रहा है। 'हम टैनिन को निकाले बिना सुगंध और रंग प्राप्त करने के लिए एक ठंडा मैक्रेशन करते हैं, क्योंकि हम एक रसदार खत्म करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी सभी रंग और सुगंध की तीव्रता के साथ,' तबाली के वाइनमेकर फेलिप मुलर कहते हैं, जो 'माइकस' कारमेनेयर बनाता है। प्यूमो।

जेंटलर निष्कर्षण के अलावा, हाल के वर्षों में उत्पादकों ने कम नए का उपयोग करते देखा है बलूत . आधुनिक व्याख्याएं ताजे फल की अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करती हैं और एक जीवंत, चटपटी शैली को अपनाती हैं।

हालांकि यह कई वर्षों से मर्लोट के लिए भ्रमित हो सकता है, चिली के कारमेनेयर में अधिक समानताएं दिखाई देती हैं कैबरनेट फ़्रैंक शानदार तरीके से। और जैसे ही कैब फ्रैंक बोर्डो किस्मों के नए प्रिय के रूप में उभरता है, शायद यह अंततः कार्मेनेयर के धूप में पल के लिए समय है।

कार्मेनेयर की यह आधुनिक शैली न केवल खेल से आगे है, बल्कि इसके साथ एक फायदा भी हो सकता है बदलती जलवायु .

मौले में बाउचॉन फैमिली वाइन के वाइनमेकर क्रिश्चियन सेपुलविडा कहते हैं, 'कारमेनेयर शायद बोर्डो किस्म है जो सूखे से सबसे अच्छी तरह बच जाती है।' 'तो हम वर्षों से अपने शीर्ष बोर्डो मिश्रण, मिंग्रे में अधिक कारमेनियर का उपयोग कर रहे हैं।'

क्या जलवायु परिवर्तन चिली से परे कार्मेनेयर के लिए पुनर्जागरण का कारण बन सकता है? इसके लिए संभावना है। चिली के विजेताओं ने इस गंभीर बोर्डो किस्म के लिए आधार तैयार किया है, और इसने भविष्य के लिए एक रोमांचक नया मार्ग प्रशस्त किया है।