इसाबेल लेगरन MW के संस्थापक और आयोजक हैं रॉ वाइन , एक प्राकृतिक वाइन मेला लंदन, बर्लिन में और पहली बार, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में, 6 से 7 नवंबर को आयोजित किया गया।

आपकी खोज और उसके बाद के प्राकृतिक शराब के प्यार के कारण क्या हुआ? क्या यह एक पल (और एक बोतल), या अनुभवों का संकलन था?

मुझे कॉग्नाक में एक खेत में मशरूम उगाने और सूअर पालने के लिए लाया गया था। मुझे यह पसंद था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे कुछ और करने की जरूरत है। मैं विश्वविद्यालय गया, लंदन में नौकरी कर ली, लेकिन कुछ वर्षों के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं घर और शराब गायब था, सिवाय मुझे शराब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए मैंने इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, छोटी-मोटी नौकरियां कीं और यात्रा की। जैसा कि मैंने अधिक से अधिक अध्ययन किया, मैंने महसूस किया, यह वह नहीं है जो मैं करना चाहता हूं। यह उद्योग, जिसके बारे में मैंने सोचा था कि यह शांत और कृषि योग्य होगा, जो वापस रखे गए लोगों से भरा था, वास्तव में गंभीर था, वाइनरी में और वाइनरी में जाकर, वाइनयार्ड नहीं। मुझे पूरी तरह से काट दिया गया था।

फिर, MW (मास्टर ऑफ वाइन) के लिए अध्ययन के पहले वर्ष में, मैं हंगरी की यात्रा पर गया। मैंने 200 स्थानीय बोतलों का एक लाइनअप चखा, ताकि मैं यह तय कर सकूं कि मैं किस निर्माता के पास जाना चाहता हूं। मैंने दो बोतलें निकालीं और कहा, “वाह, मुझे इन दोनों से प्यार है। क्या मैं उनके उत्पादकों से जाकर मिल सकता हूं? ” [I] कहा गया था, 'ठीक है, यह वास्तव में सिर्फ एक निर्माता है।' यह एगर में Imre Kaló था, जो संगठित रूप से खेती करता था, कभी प्रशिक्षित नहीं हुआ, और किसी को दिखाने से पहले 10 साल तक शराब बनाई। वह बिना किसी उपकरण, बस कुछ बैरल और बाल्टियों और अपने अंतर्ज्ञान के साथ एक छोटे से दो कमरे के तहखाने में लगभग 150 मदिरा बनाता है। मैंने सोचा, 'छी, आपको वास्तव में शराब बनाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए।'

ये वाइन मेरे चखने से बहुत अलग थे। इसने मुझे शराब उद्योग को अलग तरह से देखा। मैंने सोचा, 'वास्तव में, शायद कुछ और है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा।' एक बार जब मैंने MW खत्म किया, तो मैंने [पारंपरिक शराब] पर दरवाजा बंद कर दिया, और मैंने जो भी ध्यान केंद्रित किया वह प्राकृतिक शराब था।

क्या शराब के मालिक की तुलना में वकील बनना आसान है?

आप शराब की दुनिया में पारदर्शिता के घोर समर्थक हैं, इसके लिए उन विजेताओं की आवश्यकता होती है जो RAW में प्रदर्शन करने में रुचि रखते हैं गुणवत्ता का चार्टर और प्रयोगशाला परीक्षण के परिणाम प्रदान करने के लिए। कुछ लोग यह तर्क देंगे कि यह कठोरता प्राकृतिक शराब आंदोलन के बहुत ही जमीनी स्तर की प्रकृति के खिलाफ जाती है, जो कि अति-विनियमन के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में, आंशिक रूप से अस्तित्व में आई थी। इसको आप क्या कहेंगे?

जब मैं उत्पादकों से बात करता हूं, तो वे गुदा होते हैं। उनमें से ज्यादातर वास्तव में गंभीर हैं, खेती और वाइनमेकिंग के बारे में - कई सूक्ष्मदर्शी हैं। वे वास्तव में अनुशासित हैं। और आपको होना पड़ेगा। यदि आप वास्तव में महान प्राकृतिक मदिरा बनाने जा रहे हैं जो पूरी तरह से सल्फाइट-मुक्त हैं, तो आप मैला नहीं हो सकते। जब विश्लेषण के लिए कहा जाता है, तो कुछ उत्पादकों में गड़बड़ी होती है, लेकिन, मेरी राय में, वे प्राकृतिक शराब की परिभाषा की ओर बढ़ने से काफी खुश हैं। मुझे लगता है कि उन्हें पसंद है कि एक संरचना है। मुझे नहीं लगता कि निर्माता अराजकतावादी हैं। भले ही वे कभी-कभी एक संयुक्त धूम्रपान कर सकते हैं, फिर भी उनके सूक्ष्मदर्शी होते हैं और अभी भी तहखाने में बहुत साफ हैं।

मेरे पास ऐसे निर्माता हैं जिन्हें मैंने अन्य मेलों में देखा है जो प्राकृतिक शराब बनाने का दावा करते हैं और उपभोक्ताओं को लगता है कि वे करते हैं, और वे रॉ पर प्रदर्शन के लिए आवेदन करते हैं। मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि हम सल्फर के स्तर को 70 पीपीएम (भागों प्रति मिलियन) तक सीमित करते हैं, जो वास्तव में काफी उदार है, और वे कहते हैं, 'हां, निश्चित रूप से, हम उसी के तहत रास्ता तय करते हैं।' तब मैं उनका विश्लेषण देखता हूं, और उनका स्तर 100-130ppm के बीच होता है। एक उद्योग के रूप में, हम कब थोड़ा स्पष्ट होने लगेंगे? आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं और लोगों से टिकट खरीदने के लिए कहते हैं, वे आते हैं और उन्हें लगता है कि वे कुछ प्राकृतिक स्वाद ले रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी हमारी है।

शराब लेबलिंग के बारे में क्या? भोजन के विपरीत, वाइन को कई एडिटिव्स में से किसी एक को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है जो क्रिप्टिक को छोड़कर, इसमें शामिल हो सकते हैं, 'जिसमें समीर शामिल हैं।' आप सख्त लेबलिंग आवश्यकताओं के लिए एक वकील रहे हैं, लेकिन कुछ को लगता है कि इससे भ्रम और बहुत सारे तार्किक प्रश्न पैदा होंगे।

यदि आप 30-40 योजक जोड़ते हैं, तो आप वास्तव में ऐसा कुछ बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो कलात्मक हो। इसके बारे में एक नियामक संस्था है जो कहती है, 'आपको मुझे बताना होगा कि आपने अपनी शराब में क्या रखा है।' वास्तव में, हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, वह उन लोगों से पूछ रहा है जो अपने सभी सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए बहुत अधिक सामान जोड़ते हैं। यह अन्य वाणिज्यिक उत्पादों के लिए आवश्यक है। यह मुझे बताता है कि यह शराब के लिए आवश्यक नहीं है।

हालांकि यह प्रगति कर रहा है, लेकिन शराब की दुनिया अभी भी एक बहुत ही पुरुष-प्रधान स्थान है। वाइन के पहले फ्रांसीसी महिला मास्टर के रूप में, और किसी के रूप में जिसने कई शराब संस्कृतियों का अनुभव किया है, क्या आप पाते हैं कि अंतर्निहित लिंगवाद, चाहे सूक्ष्म या स्पष्ट हो, दूसरों की तुलना में कुछ शराब समाजों में मौजूद है?

हाँ। भूमध्यसागरीय और दक्षिणी यूरोपीय देश शराब को एक आदमी की नौकरी के रूप में देखते हैं। मुझे याद है कि स्पेन में एक बार मैं लोगों के एक समूह को एक रेस्तरां में ले गया था, और शराब पिलाई गई थी। मैंने इसे वापस ले लिया और [प्रोपराइटर] ने कहा, 'तुम्हारा क्या मतलब है कि शराब का सेवन किया जाता है?' आप शराब के बारे में क्या जानते हैं, आप एक महिला हैं! ” और उसने बोतल वापस लेने से इनकार कर दिया। मेरे पास रात के खाने में 20 लोग थे, इसलिए मैं उसके साथ नहीं लड़ना चाहता था। मैंने अभी एक और बोतल मंगवाई। लेकिन वह स्पष्ट रूप से सेक्सिस्ट था।

जॉर्जिया जाओ। आपको एक तहखाने में मुश्किल से ही अनुमति दी जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि आप पूरी चीज़ को बंद करने जा रहे हैं। मेरे पास ऐसे समय थे जहां लोग पसंद करते थे, 'हम्म, मुझे यकीन नहीं है कि आपको वहां होना चाहिए। आप हमारे लिए बुरी किस्मत लाने जा रहे हैं।

व्यक्तिगत रूप से, जितना अधिक मैं विकसित होता हूं और जितना अधिक हम अपने ब्रांड को विकसित करते हैं और अधिक वरिष्ठ लोगों से मिलते हैं, मुझे एहसास होता है कि मूल रूप से दुनिया वास्तव में प्रेमवादी है। यदि आप एक महिला कुछ ऐसा नहीं कह रही हैं, यदि आप एक आदमी कह रहे हैं, तो इससे अधिक वजन नहीं है। लेकिन यह हमारे जीवन में सब कुछ के पार है।

RAW की वेबसाइट पर आप कहते हैं कि मेला, 'वाइन को भावना वाइन के साथ मनाता है जिसमें एक मानवीय, या जीवित, उपस्थिति होती है।' क्या आप बता सकते हैं कि 'जीवित' मदिरा से आपका क्या मतलब है?

मेरे लिए 'लिविंग' काफी शाब्दिक है। ग्रोयर का काम माइक्रोबायोलॉजी को संरक्षित करना है - दाख की बारी का वनस्पति और जीव। वस्तुतः, इसके जीवन को संरक्षित करने के लिए। जब आप उनका स्वाद लेते हैं तो ये वाइन बदल जाते हैं। वे कल अलग होंगे और अगले साल अलग। एक तरह से, पारंपरिक वाइनमेकिंग ऐसा नहीं करता है। प्राकृतिक मदिरा जीवित बनाम मदिरा की एक अभिव्यक्ति है जो बाँझ-फ़िल्टर किए गए और मौत के लिए सल्फोर्ड हैं। उनमें कुछ भी नहीं रह रहा है।

एक ओर, प्राकृतिक मदिरा की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है। दूसरी ओर, प्राकृतिक मदिरा की बढ़ती संख्या के साथ युवा (कुछ युवा भी कहेंगे) को छोड़ दिया जाता है, मोटे तौर पर प्राथमिक, अभी भी-किण्वन स्वाद सामान्य हो रहे हैं। तुमने क्या देखा है?

मुझे लगता है कि इसका कारण विशुद्ध रूप से दबाव है। मैंने कभी भी किसी ऐसे उत्पादक से बात नहीं की, जिसने कहा हो, 'मैं अपनी वाइन को जल्दी छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं वही करना चाहता हूं।' सबसे आम दबाव पैसा है। आय प्राप्त करने के लिए उत्पादकों को अपनी मदिरा को जल्द से जल्द जारी करने की आवश्यकता है। उन्हें स्पेस भी चाहिए। उनके पास अक्सर छोटी वाइनरी होती हैं और जरूरी नहीं कि वे बहुत लंबे समय तक वाइन रखें। या उन्हें बैरल या वत्स की आवश्यकता है क्योंकि वे अधिक निवेश करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा, जब आप स्वाभाविक रूप से काम करते हैं, तो एक घटना होती है, जहां विंटेज के दौरान तहखाने में ऐसी ऊर्जा होती है कि मदिरा का संदर्भ होता है, इसलिए कुछ लोग वाइन को वहां से बाहर निकालने के लिए उत्सुक हैं।

RAW 2012 से लंदन वाइन कैलेंडर पर मुख्य आधार रहा है, 2013 में वियना, 2015 से बर्लिन और अब न्यूयॉर्क शहर। क्यों न्यूयॉर्क, और अब क्यों?

इसके चारों ओर अपना सिर लाने के लिए मुझे दो साल लग गए, और फिर अचानक, मैंने सोचा, 'चलो बस करते हैं, क्योंकि अन्यथा मुझे इसका पछतावा होगा।' लेकिन न्यूयॉर्क एक बड़ी बात है। हम घबरा गए हैं। यह एक नया बाजार है, और हम खरोंच से शुरू कर रहे हैं। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है जब 120 से अधिक उत्पादक हैं जो अपने हवाई किराए, होटल आदि के लिए बहुत पैसा दे रहे हैं, और फिर यह एक बड़ा फ्लॉप है।

लेकिन हमने इसे तैयार करने में एक साल का समय लिया है। हम इसे सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यहां की ऊर्जा अद्भुत है, और यह आपको आकर्षित करती है। यहां हर कोई इतना सपोर्टिव और प्यारा है।

रॉ के लिए भविष्य क्या है? क्या आप और शहरों में विस्तार करेंगे?

मैं हमेशा सोचता हूं, 'और कहां?' मैं वास्तव में अपने तीन वर्तमान शहरों को एकजुट करना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि रॉ नॉर्डिक देशों में काम कर सकता है। टोक्यो मज़ेदार हो सकता है, या हांगकांग। मुझे लंदन में एक बार पसंद है, शायद लंदन में, उत्पादकों और वाइन के लिए एक घर है। यह हमेशा मेरे दिमाग में होता है। लेकिन अभी हम तीन रॉ फेयर आयोजित करने की हमारी क्षमता के संदर्भ में क्षमता पर हैं।