संस्कृति

क्रूज़-क्वालिटी वाइन के उत्पादन के लिए सोवे का मार्ग

हाल ही में, मुझे जल्द ही रिलीज होने वाली फिल्म का स्वाद चखने का मौका मिला मिठाई 900 डॉलर प्रति बोतल से अधिक की खुदरा कीमत वाली शराब। इसे चखने के कमरे में एक बिना लेबल वाली बोतल से डाला गया था सलाह वाइन निर्माता माटेओ इनामा द्वारा वाइनरी। वह और उसके पिता, स्टेफ़ानो, पोस्टरनुमा मानचित्रों के बीच पीछे बैठे थे सोवे क्लासिको और इसके प्रसिद्ध प्रदर्शन ज्वालामुखीय मिट्टी -और मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार किया। हमने पहले से ही आई पाल्ची की नई विंटेज का स्वाद चखा है, उनकी वर्तमान टॉप-एंड वाइन, सोवे के सबसे प्रसिद्ध क्रूस के बीच, फोस्कारिनो की ज्वालामुखीय मिट्टी में उगाई गई 50 साल पुरानी लताओं से चुने गए माइक्रो-पार्सल से बनाई गई है। 60 डॉलर से अधिक कीमत वाली आई पाल्ची पहले से ही इस क्षेत्र की सबसे महंगी वाइन में से एक है। लेकिन यह नई 'ऑफ़-द-रिकॉर्ड' रिलीज़ पूरी तरह से कुछ और थी। माटेओ इनामा ने मुझे बताया कि उन्होंने उन संग्राहकों को शराब दिखाई थी जो प्रीमियर क्रू खरीदते हैं बरगंडी और बड़ा पौधा जर्मन रिस्लीन्ग , और वे लोग पहले से ही मामलों का अग्रिम-आदेश दे रहे थे।

इनामास का कहना है कि यह वह वाइन होगी जो अंततः सोवे को अंतरराष्ट्रीय फाइन-वाइन मानचित्र पर लाएगी। यह निश्चित रूप से उत्तम था. हालाँकि, एक पल के लिए इस पर विचार करने के बाद, मैंने पूछा, 'लेकिन क्या इसका स्वाद सोवे जैसा है?'

'सोवे में बढ़िया शराब की परंपरा भी क्या है?' माटेओ ने हँसते हुए उत्तर दिया। 'हम यहां गुफाओं में रहने वाले लोगों की तरह हैं।'

स्टेफ़ानो ने कहा: “क्या सोवे बरगंडी या जर्मन रिस्लीन्ग की तरह शीर्ष सफेद हो सकता है? हम पहले नहीं जानते थे. हमारे सामने मैराथन दौड़ने वाला कोई नहीं था। हमारे पास कोई संदर्भ नहीं था. लेकिन अब हम जानते हैं।

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यहां तक कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो $900 की वाइन के लिए बाज़ार में नहीं है, यह महत्वाकांक्षी सोवे मुझे उल्लेखनीय लगा। वर्षों से, मैं इनामा, प्रा, पियरोपैन, सुविया और गिनी जैसे कुछ शीर्ष निर्माताओं से सोवे क्लासिको के गुणों की प्रशंसा करता रहा हूं। और इसमें से अधिकांश, यहां तक कि सबसे अच्छा, एक अद्भुत मूल्य है, आम तौर पर $25 से $40। लेकिन शराब की दुनिया में, सोवे के पास एक विशेष प्रकार का बोझ है जिससे पार पाना कठिन है।

सुआविया की एलेसेंड्रा टेसारी कहती हैं, ''सोवे अभी भी अपने अतीत से थोड़ा पीड़ित है।'' “लेकिन सोवे वह चीज़ नहीं है जिसे लोग जानते थे। हम सभी एक नई छवि देने के लिए काम कर रहे हैं।”

अंगूर पर बंद करो — छवि चार्ली फ़ैज़ियो के सौजन्य से

चैनल बदलना

ख़राब प्रतिष्ठा को हिलाना कठिन है। यह शराब लेखन का लगभग अपरिवर्तनीय नियम है कि जब आप इसके बारे में लिखते हैं तो आपको सोवे के संदिग्ध अतीत को याद करना चाहिए। 21वीं सदी के अधिकांश समय में, यह कहानी इस प्रकार रही है: सोवे 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में सहकारी समितियों द्वारा बनाई गई एक सस्ती, बहुत जटिल सफेद शराब के रूप में सुपर लोकप्रिय थी, जो गुणवत्ता से अधिक मात्रा को प्राथमिकता देती थी और टेलीविजन पर इसका भारी विज्ञापन किया जाता था। एक समय में, यह यू.एस. में सबसे अधिक बिकने वाली इतालवी वाइन में से एक थी, लेकिन 20वीं सदी के अंत तक, जैसे-जैसे बूमर्स को वाइन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हुई, उन्होंने अपनी पुरानी पसंदीदा वाइन को छोड़ दिया - आगे बढ़ गए Pinot Grigio या अन्य गोरे. सोवे निस्तेज हो गये।

हालाँकि, जैसा कि समकालीन वाइन लेखक हमेशा कर्तव्यनिष्ठा से बताते हैं: सोवे की ओर से अभी भी बेहतरीन वाइन हैं, और आपको उन्हें आज़माना चाहिए! यह लगभग 20 या 30 वर्षों तक सोवे की पिच रही है। मैं भी इस घिसी-पिटी कथा का दोषी हूं। एक दशक से भी अधिक समय पहले, मैंने इसके लिए एक लेख लिखा था वाशिंगटन पोस्ट , 'सोवे: हॉन्टेड बाय इट्स पिटीफुल पास्ट', जिसमें मैंने पाठकों से 'सोवे के साथ एक नया रिश्ता शुरू करने का आग्रह किया, जो पिछले कुछ वर्षों में इटली के सबसे दिलचस्प गोरों में से एक बन गया है।' 2024 में, वाइन पेशेवर एक ही कहानी बताते रहेंगे।

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इस कथा के साथ समस्या यह है कि 50 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को 1970 के दशक का सोवे क्रेज याद नहीं है। और हममें से बहुत से लोग जो उस समय केवल बच्चे थे। मुझे निश्चित रूप से सोवे बोला टीवी विज्ञापन याद हैं (काफी हद तक मुझे वो विज्ञापन याद हैं) बर्फ पर पुनर्मिलन टीवी पर शराब के विज्ञापनों के स्वर्ण युग के धब्बे)। मैंने उन्हें तब देखा होता जब हमारी दाई हमें देखने के लिए देर तक जागने देती प्यार की नाव या काल्पनिक द्वीप . यह वही युग था जब ऑरसन वेल्स ने पॉल मैसन ('हम अपने समय से पहले कोई शराब नहीं बेचेंगे') की बिक्री की थी और ब्लू नन को 'किसी भी व्यंजन के साथ सही शराब' के रूप में बेचा गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि यह प्राचीन इतिहास है। सोवे की वाइन पर प्लिनी द एल्डर्स (जिनकी मृत्यु वर्ष 79 ई. में हुई थी) की राय का संदर्भ देना भी उतना ही प्रासंगिक होगा। अच्छे सोवे की तुलना पुराने पुराने बुरे सोवे से करने का युवा पीढ़ी के लिए कोई मतलब नहीं है।

इसलिए, मेरा प्रस्ताव है कि हम सोवे के अतीत के बारे में बात करना बंद कर दें। पुराने ज़माने के ख़राब सोवे के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे मध्यम, बड़े पैमाने पर उत्पादित सोवे मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, सोवे डीओसी में लगभग आधी वाइन 2,000 से अधिक सदस्यों वाली एक विशाल सहकारी समिति द्वारा बनाई जाती है। हमें आम तौर पर किसी भी स्थूल अर्थ में सोवे के बारे में बात करना बंद करना होगा और इसके बजाय सूक्ष्म पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

अंगूर की कटाई — सैंड्रो डी ब्रूनो की छवि सौजन्य

द न्यू क्रूज़

शुरुआत के लिए, आइए सोवे और मोंटेफोर्ट डी'अल्पोन के कस्बों के आसपास, सोवे क्लासिको उपक्षेत्र, पदवी के पहाड़ी हृदय पर ध्यान केंद्रित करें। सोवे क्लासिको को पहली बार 1927 में रेखांकित किया गया था और प्लिनी द एल्डर के दिनों से वहां बेलें लगाई जाती रही हैं। यहां, मिट्टी ज्यादातर ज्वालामुखीय है, बेसाल्टिक लावा से लेकर ज्वालामुखीय टफ से लेकर तथाकथित ओरिज़ोंटी रॉसी तक।

'हम सभी ज्वालामुखीय मिट्टी के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक प्रकार की ज्वालामुखीय मिट्टी नहीं है,' सोवे क्लासिको में वाइन बनाने वाले गिनी परिवार की 14वीं पीढ़ी के क्लाउडियो गिनी कहते हैं। 'वहां काला और भूरा लावा है, लोहे के साथ बेसाल्ट है जो लाल है, फिर हमारे पास ला फ्रोस्का में जो है वह पीला है, बेसाल्ट सल्फर के साथ मिश्रित है।' व्यापक सोवे पदवी के जलोढ़ मैदानों में, आपको ज्वालामुखीय मिट्टी की यह विविधता नहीं मिलती है।

लेकिन टेरोइर की ऐसी कहानी बताने का एकमात्र तरीका लेबल पर विशिष्ट नाम देने की क्षमता है। यही कारण है कि 2019 में कॉन्सोर्ज़ियो टुटेला विनी सोवे द्वारा 33 अलग-अलग क्षेत्र, या यूनिटा जियोग्राफिका एगियंटिव (यूजीए) स्थापित करने का निर्णय इतना महत्वपूर्ण है। अंत में, सोवे निर्माता लेबल पर सार्थक स्थानीय स्थान के नाम डाल सकते हैं। आख़िरकार, सोवे के पास एक क्रू प्रणाली जैसा कुछ है। आशा है कि उपभोक्ता फोस्कारिनो, कार्बोनेरे, ला फ्रोस्का, मोंटे ग्रांडे और रूगेट जैसे अंगूर के बाग स्थलों से परिचित हो जाएंगे।

इस तरह के उत्पादकों की बोतलें कुछ उल्लेखनीय और असाधारण में विकसित हो सकती हैं। ग्राज़ियानो प्रा कहते हैं, 'लोगों के मन में सोवे के प्रति कई पूर्वाग्रह हैं।' “लोगों को यह विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल है कि सोवे की उम्र बढ़ सकती है। लेकिन एक अच्छी एकल-अंगूर की बोतल की उम्र 10 से 15 साल होने की संभावना है।

यूजीए प्रणाली आधिकारिक बनाती है जिसे सोवे में वाइन निर्माता वर्षों से पहचानते रहे हैं। पिएरोपैन (शायद यू.एस. में सोवे के सबसे प्रसिद्ध निर्माता) ने पहली बार 1970 के दशक में दो साइटों को लेबल किया था, 1971 में कैल्वरिनो और 1978 में ला रोक्का। एंड्रिया पिएरोपैन कहते हैं, 'मेरे पिता यूजीए से 40 साल पहले ऐसा कर रहे थे।' वास्तव में, वे पूरे इटली में पहली व्हाइट वाइन क्रूस थीं।

वाइनयार्ड लैंडस्केप — छवि डेनिएल नॉर्डियो के सौजन्य से

बस पहला कदम

फिर भी, सोवे की प्रतिष्ठा के लिए यूजीए प्रणाली कोई जादुई इलाज नहीं है। बड़ी सहकारी समितियों के प्रभाव से, सोवे की एक तिहाई से अधिक भूमि को आधिकारिक यूजीए के रूप में चिह्नित किया गया है। 'वहाँ बहुत सारे हैं,' प्रा कहते हैं। 'जब बहुत सारे क्रस होते हैं, तो लोगों के लिए इसे समझना बहुत मुश्किल होता है।' सोवे क्लासिको में, वे कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ क्रूस उत्पादकों से जुड़े होते हैं। प्रा कहते हैं, 'शराब बनाने वाले मशहूर क्रूस को मशहूर बनाते हैं।' 'बारोलो में 177 क्रूस हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उनमें से केवल पांच को ही जानते हैं।'

जबकि प्रा की स्थिति समझ में आती है, यूजीए का एक सकारात्मक प्रभाव इस विचार का विस्तार करना है कि अच्छा सोवे कहां से आता है। मैं रोंका मोंटे कैल्वरिना यूजीए में क्लासिको ज़ोन के बाहर दाल सेरो द्वारा बनाई गई वाइन से दंग रह गया, जो 600 मीटर की ऊंचाई (सोवे क्लासिको से लगभग 300 मीटर अधिक) पर उगाई गई थी। यहां ही गर्गनेगा अम्लता के एक तीव्र स्तर तक पहुँच जाता है जहाँ क्लासिको में गार्गनेगा भी अक्सर नहीं पहुँच पाता है। फ्रांसेस्का दाल सेरो का कहना है, 'ऐसी भावना थी कि एकमात्र अच्छी सोवे वाइन क्लासिको में थी, लेकिन ऐसा नहीं है।' “हम पिएरोपैन और इनामा को देख रहे थे, उनकी नकल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ वर्षों के बाद, हमें एहसास हुआ कि ये हमारी वाइन नहीं थीं। हम ऐसी वाइन बनाना चाहते थे जो हमारे अपने क्षेत्र को अभिव्यक्त करे।

क्लासिको क्षेत्र के कुछ निर्माताओं को यह पसंद नहीं है Chardonnay इसे पारंपरिक अंगूर, गार्गनेगा और ट्रेबियानो डी सोवे के साथ मिश्रण में शामिल करने की अनुमति दी गई है। पिएरोपैन कहते हैं, 'ऐसा नहीं है कि मेरे मन में शारदोन्नय के खिलाफ कुछ है।' “लेकिन आप एक वाइन की तुलना गर्गनेगा और एक वाइन की शारदोन्नय से कैसे कर सकते हैं? शारदोन्नय क्षेत्र की अभिव्यक्ति कैसे है?' शारदोन्नय का उपयोग उस हीन भावना को दर्शाता है जिसे सोवे ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध से अपनाया है। पिएरोपन कहते हैं, '1980 और 1990 के दशक में एक विचार था कि यदि आप प्रीमियर लीग में खेलना चाहते हैं, तो आपके पास अंतरराष्ट्रीय अंगूर होने चाहिए।' “लेकिन अब, यह विपरीत है। मेरे पिता गर्गनेगा के साथ प्रीमियर लीग में खेलना चाहते थे।

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नए यूजीए के साथ उम्र बढ़ने की आवश्यकताओं की कमी के बारे में भी कुछ शिकायतें रही हैं। गिनी जैसे निर्माता के लिए, जिसकी बोतलें दशकों तक पुरानी हो सकती हैं, फसल के चार महीने बाद शराब जारी करना अस्वीकार्य है। वह कहते हैं, ''हमें वाइन जारी करने से पहले एक साल इंतजार करना होगा।'' “जब यह छोटा होता है, तो सभी सोवे एक जैसे होते हैं और गुणवत्ता बताना मुश्किल होता है। एकल अंगूर का बाग सिर्फ विपणन के लिए नहीं होना चाहिए। इसका कुछ मतलब होना चाहिए।”

माटेओ इनामा और मैं सितंबर की धूप वाले दिन में उसके फोस्कारिनो अंगूर के बगीचे से गुजरे और बेलों से अंगूर का स्वाद चखा। 'आपको वह संतरे का स्वाद मिलना शुरू हो रहा है,' उन्होंने कहा। 'फोस्कारिनो अंगूर हमेशा तोड़ने के लिए तैयार होने से ठीक पहले रक्त नारंगी जैसा स्वाद लेते हैं।' अंगूर के बगीचे के एक नए हिस्से में, स्वाद हरे सेब जैसा था। जैसे ही हम 50 साल पुरानी पेर्गोला लताओं में चले गए, मैं मंदारिन और अनानास का स्वाद ले सका। माटेओ ने कहा, 'मुझे लगता है कि फसल कटने में अभी दो हफ्ते बाकी हैं।' 'आप इसे पहले से ही महसूस कर सकते हैं, यह पहले से ही अधिक जटिल है।'

जैसे ही हमने लगभग पके हुए अंगूरों को अपने मुँह में डाला, माटेओ ने मुझसे कहा, 'यदि आप तनाव और जटिलता के साथ वाइन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको वहां तक पहुंचने के लिए अंगूरों की आवश्यकता होगी। यदि आप ठीक से छँटाई नहीं करते हैं, यदि आप ठीक से खेती नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आप सोवे क्लासिको बना रहे हों, लेकिन आप वास्तव में क्रूज़ नहीं बना रहे हैं।'

यह पता चला है कि सोवे की प्रतिष्ठा को बहाल करने का रहस्य बिल्कुल भी रहस्य नहीं है। जीवन में हर चीज़ की तरह, यह कड़ी मेहनत का मामला होगा, फ़सल दर फ़सल। माटेओ ने कहा, 'क्रू सिस्टम सिर्फ एक पहला कदम है।' 'हम सबको मिलकर इस क्षेत्र को बेहतर बनाना होगा।'

यह लेख मूलतः में छपा था शीतकालीन 2024 अंक वाइन उत्साही पत्रिका का। क्लिक यहाँ आज सदस्यता लेने के लिए!