Chianti Classico Grand Selection: क्वालिटीज क्रिटिक्स
फरवरी 2014 में, Chianti Classico Consorzio ने आधिकारिक तौर पर Chianti Classico, Gran Selezione की नवीनतम श्रेणी की शुरुआत की - जिसे संप्रदाय के पुनरुद्धार गुणवत्ता पिरामिड में मुकुट महिमा के रूप में जाना जाता है। यह शुरूआत पत्रकारों, खरीदारों और यहां तक कि स्थानीय उत्पादकों की ओर से कट्टरता, संदेह और तीखी आलोचना के बीच हुई।
विवाद के मुख्य बिंदुओं में से एक नाम ही है: न केवल वहाँ पहले से ही Chianti शब्द के साथ जुड़े विभिन्न नामों (जैसे Chianti Classico, Chianti Rufina, Chianti Colli Senesi, Chianti Colli Fiorentini, आदि) पर बहुत भ्रम है, लेकिन) अधिकांश उपभोक्ताओं के साथ-साथ वाइन लेखकों और व्यापार में अन्य लोगों की एक आश्चर्यजनक संख्या - अभी भी यह महसूस नहीं होता है कि Chianti Classico और Chianti वास्तव में अलग-अलग उत्पादन नियमों के साथ दो अलग-अलग वाइन हैं। इससे कई लोग पूछ रहे हैं कि कोई और रहस्यमयी परत चिएन्ति क्लासिको में क्यों जोड़ना चाहेगा?
ग्रान सेलेज़ियोन के अन्य आलोचकों का कहना है कि वाइन की एक नई श्रेणी बनाने के बजाय, कंज़ोरियो और इसके उत्पादकों को इसके विभिन्न बढ़ते क्षेत्र पर आधिकारिक तौर पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वे महसूस करते हैं, और सही है कि, अधिकृत उपज़ोन उपभोक्ताओं को मूल्यवर्ग के नौ टाउनशिप से निकलने वाली मदिरा में अंतर को समझने में मदद करेंगे, जिनमें से सभी अलग-अलग मिट्टी और दाख की बारी की ऊंचाई का दावा करते हैं।
Gran Selezione को अमेरिकी बाजार में अब लगभग एक साल हो गया है, और शराब की समग्र उच्च गुणवत्ता ने इसके कई मूल आलोचकों को चुप करा दिया है या बदल दिया है। “जब हमने 2014 की शुरुआत में लॉन्च किया था, तब केवल 30 लेबल थे। अब ग्रैन सेलेज़ियोन के 90 से अधिक लेबल हैं, और संख्या बढ़ रही है। यहां तक कि कुछ उत्पादकों ने जो शुरू में ग्रान सेलेज़ियोन के खिलाफ बात की थी, अब एक या ऐसा करने की योजना बना रहे हैं, ”सर्जियो ज़िंगारेली, कॉन्सोरियो के अध्यक्ष और रोक्का डेल मैकए एस्टेट के मालिक कहते हैं।
उन संशयवादियों में से एक, Isole e Olena के मालिक पाओलो डे मार्ची संभवतः सबसे उच्च प्रोफ़ाइल कन्वर्ट हैं, लेकिन नए वर्गीकरण से वे 100% संतुष्ट नहीं हैं। “अगर एक निर्माता एक ग्रैन सेलेज़ियोन बनाने जा रहा है, तो उसे कम से कम एक नया, अलग शराब होना चाहिए। यह सिर्फ एक फर्म की पूर्व चेन्ति क्लासिको रिसर्वा नहीं होना चाहिए, जिसमें छह महीने की अतिरिक्त उम्र थी, या एक शराब जिसे आईजीटी के रूप में लेबल किया जाता था, 'डी मार्ची का दावा है। उनका सीमित उत्पादन 2006 ग्रैन सेलेज़ियोन, 80% संगीवेइज़, 8% सिराहा और 12% कैबरनेट फ्रैंक के साथ बनाया गया था और पिछले साल जारी किया गया था, यह सिर्फ एक शराब है। 1956 में जब उनके पिता ने संपत्ति खरीदी और उनकी फर्म में शामिल होने की 30 वीं वर्षगांठ के अवसर पर उनके पिता की 50 वीं वर्षगांठ का सम्मान करने के लिए बनाया गया था, डी मार्ची ने 'सुपर टस्कन की संरचना के साथ चिएंटी क्लासिको के लालित्य और पीने की क्षमता' को संयोजित करना चाहा। । यह मूल रूप से उनके परिवार के आनंद के लिए पूरी तरह से किस्मत में था। डे मार्ची के अनुसार, 'मैं वास्तव में असाधारण वर्षों में एक ग्रैन सेलेज़ियोन बनाऊंगा। मेरे अगले एक -२०१० को २०१ — तक रिलीज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके लिए कम से कम चार साल की उम्र बढ़ने की ज़रूरत है। '
Castello di Monsanto एस्टेट की लौरा बियानची ने फर्म के प्रतिष्ठित Il Poggio Riserva के अगले विंटेज को Gran Selezione में बदलने के लिए प्राधिकरण के लिए कहा और प्राप्त किया, लेकिन अभी भी अनिर्दिष्ट है अगर वह वास्तव में एक Gran Selezione को लेबल करती है। “ग्रान सेलेज़ियोन मार्केटिंग के मामले में सफल रहा है और लोगों को चेंटीनी क्लासिको के बारे में बात करने के लिए मिल रहा है। लेकिन यह टेरिर की भूमिका को बढ़ावा नहीं देता है। मेरा परिवार 50 सालों से Il Poggio, एक एकल दाख की बारी Riserva बना रहा है, और मेरी राय में Gran Selezione को एक एकल दाख की बारी के महत्व को उजागर करने के लिए विनियमित किया जाना चाहिए, न कि केवल एक अंगूर के बागों या एक पट्टे पर दाख की बारी से अंगूर से बनी शराब। ”
आलोचना के बावजूद, ग्रान सेलेज़ियोन निश्चित रूप से चियांटी क्लासिको क्वालिटी पिरामिड में एक बड़ा कदम है और मेरी राय में, यह सीधे चीटिनी क्लासिको और रिसर्वा के ऊपर अपनी बुलंद स्थिति का हकदार है। रिलीज से पहले इसकी अनिवार्य 30 महीने की उम्र बढ़ने के अलावा, यह पहली भी है - और अब तक केवल - इतालवी शराब है कि कानून द्वारा पूरी तरह से संपत्ति अंगूर के साथ बनाया जाना चाहिए (या अंगूर की बेल से अंगूर के साथ एक ही फर्म द्वारा पट्टे पर दिया जाता है कि वाइन और बोतलें वाइन ) है। यह उन बड़े शराब व्यापारियों को काटता है जो थोक शराब खरीदते हैं और जो कि अक्सर हीन गुणवत्ता का होता है, एक ऐसी प्रथा है जो वर्षों से Chianti Classico की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचाती है।
ग्रैन सेलेज़ियोन नियमों में सुधार के लिए निश्चित रूप से जगह है, और जब मुझे उम्मीद है कि चेंटी क्लासिको बरोलो और बर्बर्सको के अपने बढ़ते क्षेत्र के परिसीमन के उदाहरण का पालन करेगा, अंत में बोतल में क्या मायने रखता है। और मेरी 75 ग्रे सेलेज़ियोन की हालिया समीक्षाओं में से - 51 जिनमें से मैंने 90 अंक या उससे अधिक दिए हैं - ने प्रदर्शित किया है कि सामान्य रूप से गुणवत्ता सर्वथा शानदार है, जिसमें कई मदिरा संरचना, चालाकी और जटिलता का एक संयोजन है।
यहाँ ग्रान सेलेज़ियोन की मेरी समीक्षा देखें।
