कोटे देस बार है शैम्पेन की प्रयोगशाला। हर जगह आप देखते हैं, उत्पादक नए मिश्रणों और तकनीकों के साथ प्रयोग कर रहे हैं, अक्सर सरासर जिज्ञासा और हमेशा बहुत विश्वास के साथ।

ऐतिहासिक अंगूर की किस्मों, जैविक और बायोडायनामिक प्रथाओं, एकल-दाख की बारी मदिरा, अंडे के आकार के टैंक, एम्फ़ोरा, सोलारस का पुनरुद्धार-यह सब यहाँ है। यहां तक ​​कि बड़ी कंपनियों को भी मजा मिलता है।

कोटे देस बार औबे विभाग में है, जो शैम्पेन उत्पादन के लिए सबसे दक्षिणी क्षेत्र और यूरोप में सबसे बड़ा भांग उत्पादक है। अंगूर Aube की नंबर 2 फसल है, और वे लंबे समय से रिम्स और एपर्ने के उत्पादकों के लिए एक प्रमुख स्रोत रहे हैं, विशेष रूप से पीनट नोयर । हालांकि, बढ़ते हुए, उत्पादकों ने अपने स्वयं के शैम्पेन लेबल जारी किए हैं।

बार-सुर-औबे और बार-सुर-सीन, जिसमें लेस राइसिस का दिल भी शामिल है, नदी घाटियों और खड़ी ढलान के परिदृश्य हैं जो उसी किमिरिडिज़िम मिट्टी पर लगाए गए बेलों का समर्थन करते हैं चैबलिस । इसका हिस्सा हो सकता है बरगंडी , और, वास्तव में, शैब्लिस एपर्ने और रिम्स की तुलना में करीब है। लेकिन यह शैम्पेन है। विश्वास है कि वे क्या करते हैं और सीमाओं को धक्का देने से डरते नहीं हैं, विद्रोही लकीरों वाले ये निर्माता उत्साह पैदा करने के लिए बाहर हैं। वे सफल हो रहे हैं

अर्नॉड गैलिमार्ड / फोटो पैट्रिक डेसग्रेप्स द्वारा

अरनौद गैलिमर्ड

पिनोट नोयर मनाते हुए

Pinot Noir की कुंजी है गैलिमार्ड चंपागनेस , अरनॉड गैलिमार्ड के अनुसार। वाइनमेकर डिडिएर गैलीमर्ड का 28 वर्षीय बेटा, अरनौद परिवार की 29 एकड़ जमीन से हर साल पैदा होने वाली 150,000 बोतलों को बढ़ावा देने और बेचने के लिए दुनिया की यात्रा करता है।

बार-सुर-सीन में लेस राइसिस, जहां गैलीमार्ड्स घर पर कॉल करते हैं, पिनोट नोयर केंद्रीय है। गाँव के चारों ओर लुढ़कती हुई पहाड़ियों की मिट्टी में मिट्टी और चाक का मिश्रण विविधता के अनुकूल है।

अरनौद कहते हैं, '' हम पिनोट नायर से घिरे हैं। 'यह जो हम बढ़ते हैं उसका 90% है। हम इसे पूरा करने में सक्षम हैं। ”

बेशक, प्रयोग के अधीन है जो औबे में स्थानिक लगता है, गैलीमर्ड्स के पास चार एम्फ़ोरा हैं जो वे 2014 में टस्कनी से लाए थे।

यहां तक ​​कि घर की गैर-जीवन शैली cuvées काफी नहीं हैं जो वे प्रतीत होते हैं - गैलिमर्ड ठेठ सम्मिश्रण प्रणाली को आगे बढ़ाता है और इसके बजाय दो Cuvée Réserves बनाता है।

वे कहते हैं, 'हमारे मन में शराब की शैली नहीं है।' 'हम सिर्फ यह देखना चाहते थे कि क्या होगा।'

नतीजा था कुवे एम्फोरेंस ब्रूट नेचर । अस्थि-शुष्क और अम्फोरा में छह महीने की आयु, यह ऑक्सीडेटिव समृद्धि के साथ पिनोट नायर की ताजगी को भर देता है।

जब यह एक बनाने के लिए आया था रोज़े शैम्पेन , घर शैली के लिए दो विशिष्ट उत्पादन विधियों के बीच चयन नहीं करता है। आमतौर पर, निर्माता रेड वाइन के अलावा या लाल अंगूर की खाल के माध्यम से रंग प्राप्त करते हैं, जिसे एक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है खून बह रहा है ।

इसके बजाय, वे दो तकनीकों को मिलाते हैं और 20% जोड़ते हैं Chardonnay दाख की बारी में शुद्ध चाक साइटों पर लगाया जाता है, जिसे अरनॉड कहता है, 'हमें एक अद्भुत सुगंधित गुणवत्ता प्रदान करें।'

यहां तक ​​कि घर के मानक नॉनवेज क्यूवेस भी वे नहीं दिखते हैं। शैंपेन गैलिमार्ड ने विशिष्ट सम्मिश्रण प्रणाली को आगे बढ़ाया और इसके बजाय दो कुवे रिसेसुअल्स, एक 100% चारडनडे और एक 100% पिनोट नोयर बनाते हैं।

'हम प्रत्येक अंगूर की विविधता में टेर्रोइर को बाहर लाना चाहते हैं,' वे कहते हैं।

पैट्रिक डेसग्रुप द्वारा ओलिवियर होरियट / फोटो

ओलिवियर होरियट

प्रायोगिक प्रमुख

ओलिवियर होरियट 45 साल का है, लेकिन जब यह जीत की बात आती है, तो वह कैंडी स्टोर में एक बच्चे की तरह है। वह नई चीजों की कोशिश करना बंद नहीं कर सकता।

'मुझे प्रयोग पसंद हैं,' होरियट कहते हैं। “मुझे चीजों को आज़माना पसंद है। इसमें काफी मजा आता है।'

वह शैंपेन में हो सकता है, लेकिन होरियट के लिए, अभी भी मदिरा पहले आया था।

'जब मैंने अपने पिता, सर्ज से 1999 में पदभार संभाला, तो मैंने अभी भी वाइन बनाया, कोटेक्सो चंपेनोइस और रोसे डेस राइसिस।' 'मैं 2004 तक चैंपियन नहीं बना था।'

होरियट अब चंपागान बनाता है, जिसमें कुछ दुर्लभ किस्में शामिल हैं जो लगभग गायब हो गई हैं, जैसे अर्बेन। उनका 100% Arbane Champagne, उपयुक्त रूप से Cuvée Arbane कहलाता है। अगले साल, वह प्रकाश डाला जाएगा पिनोट ग्रिस ।

उनका दूसरा चैंपियन, 5 सेंस, पिनोट नूर का एक मिश्रण है, पिंट मेयुनियर , चार्ल्सटन, पिनोट ब्लैंक और अर्बेन।

हालांकि अभी भी वाइन पहले आया था, होरियट अब चंपागान बनाता है, जिसमें कुछ दुर्लभ किस्में शामिल हैं जो लगभग गायब हो गई हैं।

'मैं अपने अंगूर के बागों को समझने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं एकल-किस्म की मदिरा बनाता हूं यह देखने के लिए कि वे जमीन से कैसे संबंधित हैं,' होरियट कहते हैं। 'अगर मैं वाणिज्यिक था, तो मैं केवल तीन वाइन बना रहा हूँ।' अंतिम गिनती में, वह आठ बना देता है।

लेकिन यह रोस डेस राइसिस है जो उसे सबसे अधिक आकर्षित करता है। लगभग हल्के लाल शराब की तरह पिनोट नायर से बने इस गहरे रंग के गुलाब की महज 70 साल से ही अपनी अलग पहचान है।

'जब तक टैनिन चखना शुरू नहीं करते, हम खाल पर अंगूर का आकार देते हैं'। 'तब हम रुक जाते हैं क्योंकि हम एक नरम शराब चाहते हैं।' उसके बावजूद भी उम्र हो सकती है। वर्तमान में, होरियट 2013 विंटेज बेचती है।

बेशक, घर के भविष्य के लिए अधिक योजनाएं हैं। वह चाहता है कि संपत्ति पॉलीकल्चर बन जाए, बायोडायनामिक मिश्रण के लिए अन्य पौधों और गायों के साथ वह उपयोग करता है।

अगली बार जब आपको होरियट की मदिरा की एक बोतल मिलेगी, तो शायद उसका एकल-सिरस सेंव, उसका माइटिस या सोलेरा, बस इस बात पर विचार करें कि वह आगे क्या चमत्कार कर सकता है।

नाथाली फाल्मेट / फोटो पैट्रिक डेसाग्रेप्स द्वारा

नथाली फालमेट

मर्जिंग पैशन एंड साइंस

'मैं चार के बाद तक बात नहीं कर सकता,' कहते हैं नथाली फालमेट जब पूछा गया कि अच्छा समय कब होगा। 'मैं दाखलताओं में नहीं रहूंगा।'

फाल्मेट, 50, एक प्रशिक्षित रसायनज्ञ है जो न केवल अपने नाम वाले शैम्पेन हाउस का प्रबंधन करता है, बल्कि एक परामर्श विशेषज्ञ के रूप में अपनी प्रयोगशाला भी चलाता है। जबकि उसकी पृष्ठभूमि वाइनमेकिंग तकनीकों की पूरी श्रृंखला में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, यह उसका आठ एकड़ का दाख की बारी है जो उसका सच्चा जुनून है।

अपने माता-पिता से भूखंड विरासत में लेने के बाद, जिन्होंने स्थानीय सहकारी को अंगूर बेचा, उन्होंने 2009 में अपना पहला Champagnes जारी किया। वह अब अपना 90% समय अपनी मदिरा पर खर्च करती हैं।

लेकिन फाल्मेट में केमिस्ट दूर नहीं गया। बार-सुर-औबे में रूवर्स-लेस-विग्नेस में अपने घर के पीछे की छोटी वाइनरी में, उसके पास एक एम्फ़ोरा है, क्योंकि, 'मैं पारंपरिक एम्फ़ोरा आकार के अंदर लीज़ पर भंवर प्रभाव को समझना चाहता था।'

फलेमेट कहते हैं कि यह बताता है कि एम्फ़ोरा-किण्वित वाइन में इतनी समृद्धि और तीव्रता क्यों होती है, और वे लकड़ी के किण्वन का ऑक्सीडेटिव प्रभाव कैसे प्राप्त करते हैं।

विस्तार के लिए महान ध्यान उसकी वाइनमेकिंग शैली के अनुरूप है, जो कि उसके चम्पागन्स में सबसे अच्छा एक्सप्रेस टेरोयर है।

विस्तार के लिए यह ध्यान उसकी वाइनमेकिंग शैली के अनुरूप है, जो कि उसके चम्पागन्स में सबसे अच्छा एक्सप्रेस टेरोयर है।

वह कहती हैं, '' मैं अपनी वाइन में साल, अंगूर की किस्म और टेरोइर डालना चाहती हूं। '' 'मैं Kimmeridgian के चाक मिट्टी और अंगूर के बीच विनिमय करना चाहता हूं जो मैं पैदा करता हूं, और फिर मैं उस वर्ष के अंतर को मनाना चाहता हूं।'

जबकि एक विंटेज लेबल, फाल्मेट की राय में, 'सिर्फ एक नौकरशाही घोषणा है,' उसकी कई मदिराएँ, जैसे कि उसकी एकल-दाख की बारी वैल कॉर्नेट , एक साल से आते हैं।

उन लोगों के लिए, जो फाल्मेट 2008 से संचालित एक सोलेरा प्रणाली को काम में लगाते हैं। यह एक ऐसा नियमित रिजर्व है जो हर साल भरता है और उसे नॉनवेज के लिए तैयार किया जाता है। कुल , जो 30,000 बोतलों के उसके वार्षिक उत्पादन के थोक का प्रतिनिधित्व करता है।

लेकिन हमेशा उसकी एकल-किस्म की रिलीज़ जैसी छोटी-छोटी पेशकशें होंगी, जिनमें से प्रत्येक लगभग 100 बोतलों के बराबर होगी।

'मुझे अलग-अलग काम करना पसंद है,' वह कहती हैं। 'मुझे नई मदिरा बनाने की आदत है।'

पैट्रिक डेसग्रेप्स द्वारा मिशेल ड्रेपियर / फोटो

मिशेल ड्रेपियर

भविष्य की रक्षा करना

शैम्पेन ड्रेपियर कोटे देस बार का भारी हिटर है। 1808 में स्थापित, फर्म बार-सुर-औबे में आधारित है।

अब 60 वर्ष के हो चुके हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और वाइनमेकर मिशेल ड्रेपियर जब 15 साल के थे, तब से उनके तीन बच्चे, चारलाइन, ह्यूगो और एंटोनी परिवार की आठवीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। परिवार के पास लगभग 135 एकड़ की दाख की बारी है, लगभग 120 अधिक अनुबंध के तहत, पूरे औबे और उत्तर में मार्ने के साथ।

द्रौपियर के दिमाग में इतिहास क्या है उरविले में दाख की बारियां, उनके घर गांव, 12 वीं शताब्दी की तारीख, जब क्लेरवाक्स के संत बर्नार्ड ने पिन नंबर से लाया बरगंडी ।

ड्रेपियर का ग्रांडे सेंड्रे इतिहास और आगे की सोच के संरक्षण के बीच संतुलन को दर्शाता है।

'यह उस समय शैंपेन का दिल था', ड्रेपियर कहते हैं। इस क्षेत्र की राजधानी वापस तो ट्रोइस थी, न कि रिम्स। उर्विल से लगभग 35 मील दूर, ट्रॉएस वह स्थान था जहाँ शैम्पेन की गिनती रहती थी।

'औबे मूल शैम्पेन दाख की बारी है,' वे कहते हैं। 'और हम तब से सेंट बर्नार्ड और उनके पिनोट नायर के प्रति वफादार रहे हैं।'

ड्रेपियर दुर्लभ बड़ी बोतलों और विशेष क्यूवेस के लिए जाना जाता है। चार Arbane, Petit Meslier, Blanc Vrai (a.k.a. Pinot Blanc) और Chardonnay का मिश्रण है। इस दौरान, कुवे चार्ल्स डी गॉल 80% Pinot Noir और 20% Chardonnay से बने, पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति की पसंद को पास के केमेस्सी-लेस-ड्यूक्स-ऑगलाइज़ में अपने घर पर शैली की सेवा के लिए याद करते हैं।

ड्रेपियर का ग्रांड सेंड्रे पिनाट नोइर और चारडनै का एक मिश्रण है जो इतिहास और आगे की सोच के संरक्षण के बीच संतुलन को दर्शाता है।

पुर्तगाल की पारंपरिक एम्फ़ोरा वाइन के पीछे

'यह एक दाख की बारी से आता है जो दक्षिण-पूर्व की ओर ढलान पर लगाया गया था, क्योंकि स्थानीय जंगल और उरविले के गांव दोनों में आग लग गई थी,' ड्रेपियर कहते हैं। इसका एक हिस्सा अब 2012 के विंटेज के लिए पेश किए गए एक अंडे के आकार की लकड़ी की किण्वक में बनाया गया है।

दरअसल, यहां भविष्य चल रहा है। 2018 में वाइनरी 100% कार्बन न्यूट्रल बन गया, एक ऐसा प्रयास जो सौर और पवन ऊर्जा द्वारा संचालित किया गया था। बायोडायनामिक वाइनयार्ड, सीमित सल्फर का उपयोग और यहां तक ​​कि बिजली के ट्रैक्टर पर्यावरण के अधिक अच्छे काम करते हैं।

'जब हमारे बच्चे और पोते थे, तो हम उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते थे,' ड्रेपियर कहते हैं। 'यह अगली पीढ़ियों के लिए हमारा निवेश है।'

जीन-क्रिस्टोफ़ ग्रेमिललेट / फोटो पैट्रिक डेसाग्रेप्स द्वारा

जीन-क्रिस्टोफ़ ग्रेमिललेट

एक नई परंपरा बनाना

चालीस साल एक लंबे समय तक प्रति वर्ष आधा मिलियन बोतलों का उत्पादन करने वाले शैंपेन हाउस के इतिहास में एक लंबा समय नहीं है। फिर भी, की चढ़ाई Gremillet ऐसे दौर में परिवार प्रभावशाली रहा है।

और यह एक पारिवारिक मामला है। 44 साल के जीन-क्रिस्टोफ़ ग्रेमिल्ट, वाइनमेकर और कंपनी के अध्यक्ष हैं। 38 वर्षीय उनकी बहन ऐनी मार्केटिंग की महानिदेशक हैं, जबकि उनके 63 वर्षीय पिता जीन-मिशेल दाखलताओं की देखभाल करते हैं।

जीन-क्रिस्टोफ़ के लिए, यह जीतना है कि वह प्यार करता है। 'मेरा पसंदीदा क्षण वह है जब मैं किण्वन के बाद टैंकों से शराब खींचता हूं,' वे कहते हैं। 'फिर मैं वास्तव में उस वर्ष की पूरी क्षमता देख सकता हूं।'

Gremillets योजनाकार हैं, छोटे दाख की बारी मालिकों से विकसित करने के लिए सिर्फ कुछ दशकों में उत्पादकों négociants।

जबकि परिवार में अंगूर उगाने का इतिहास रहा है, 'पीछे मुड़कर देखने पर यह नियति जैसा लगता है,' ऐनी ग्रेमिललेट कहते हैं। 'जब मेरी दादी, लुलु ने 1978 में एक एकड़ में दाखलताओं के तहत खरीदा ... तो सोचा नहीं था कि आज हमारे पास 103 एकड़ जमीन होगी।'

लेस चावल के बार-सुर-सीन समुदाय में परिवार को लुलु की विरासत पर गर्व है। यह क्षेत्र तीन अपीलों के तहत मदिरा उत्पादन करने में सक्षम है: शैंपेन, कोटेक्सो चम्पेनोइस अभी भी वाइन और स्थानीय विशेषता रोज़े डेस राइसिस ।

'हम हमेशा ताजगी की तलाश में रहते हैं,' वे कहते हैं कि उनके द्वारा उत्पादित चैम्पग्नेस का वर्णन करना है। घर की सात चंपागानों की सीमा में एक अपवाद है क्यूवी साक्ष्य । यह हल्के से लकड़ी का है और अन्य मदिरा की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से खमीरयुक्त चरित्र का दावा करता है।

क्या टेरीर मैटर करता है?

फिर एक नया बच्चा है, क्लोस रोचर एकल दाख की बारी। पिनोट नोयर की साढ़े तीन एकड़ जमीन पर लगाए गए, यह दीवार, व्यवस्थित रूप से खेती की गई दाख की बारी, लेस राइस के लिए पहली बार है। पूर्वजों के नाम पर, 2013 में एक नया एकल-दाख का पौधा बनाया गया था और इस साल रिलीज़ होने के लिए तैयार है।

Gremillets योजनाकार हैं, छोटे दाख की बारी मालिकों से विकसित करने के लिए सिर्फ कुछ दशकों में उत्पादकों négociants। उन्होंने कई देशों से पेड़ों के साथ एक आर्बरेटम लगाया, जहां परिवार Champagnes बेचता है, और वे कोटे देस ब्लैंक्स से Chardonnay सहित, शैम्पेन के बाकी हिस्सों से अंगूर खरीदते हैं।

इस युवा शैम्पेन सुपरस्टार के लिए भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है।