बरगंडी, ऐतिहासिक रूप से दुनिया की सबसे बड़ी पिनोट नोइर और चारदोनाय की भूमि एक कठिन स्थान पर है।

छोटी फसलों के साथ लगातार सात साल, कुछ विनाशकारी रूप से, तो टोल ले लिया। कम पैदावार पैदा करने वाली ओलावृष्टि, ठंढ, फफूंदी और बहुत सी पुरानी बेलों ने स्ट्रैटोस्फेरिक कीमतों और स्टॉक नहीं होने के साथ बरगंडी प्रेमियों को छोड़ दिया है।

कई छोटे शराब व्यापारियों, के रूप में जाना जाता है व्यापारियों , जिन्होंने 2000 के दशक के दौरान बाजार में प्रवेश किया, अब तेजी से अपने व्यापार मॉडल को संशोधित करना चाहिए।

जॉन वायंड द्वारा फोटो

इन négociants ने भरपूर वर्षों का लाभ उठाया। कई लोगों ने बहुत कम मात्रा में वाइन को कॉट डी'अर हार्टलैंड में चुना। दुर्लभ रूप से एक वर्ष में 100,000 से अधिक बोतलें बनाना, वे बड़े घरों के लिए कोई चुनौती नहीं थे। उन्होंने एक आला को उकेरा, इसे शीर्ष-गुणवत्ता वाली वाइन के साथ भर दिया, जिसे उन्होंने अपने स्वयं के लेबल के तहत विभिन्न प्रकार से बनाया, खरीदा, मिश्रित और बोतलबंद किया।

उन हालिया दिनों से हालात बदल गए हैं, हालांकि। एक बार बड़े, अच्छी तरह से स्थापित négociants थे और यह हाल ही में, छोटे समूह। लेकिन अब, दोनों एक ही अंगूर के लिए चिल्ला रहे हैं, जिसने कीमतों को मजबूर कर दिया है। अब केवल खरीदार नहीं हैं, négociants अब उत्पादक हैं। और वे हर एकड़ खरीद रहे हैं जो वे पा सकते हैं।

इन नए समाजवादियों ने चुनौती को बढ़ा दिया है, अपना दांव फैलाया है और बरगंडी के दोनों किनारों को एक साथ वर्चस्व और व्यापारी लाने के लिए।

डोमन दुजैक

जॉन वायैंड द्वारा डोमीन ड्यूजैक की फोटो

बरगंडी के महान डोमेन में से एक, दूजाक अब इसकी दूसरी पीढ़ी में है। पिता और संस्थापक जैक्स सीसेज़ अभी भी शामिल हैं, लेकिन उनके दो बेटे, एलेक और जेरी, प्रभारी हैं।

मैं 41 वर्षीय जेरी से मिलता हूं, जो दुकान के बाहर परिवार के घर (या तहखाने) में एक सुरुचिपूर्ण ढंग से सुसज्जित सैलून में तीसरी पीढ़ी के बाहर बजने की आवाज़ के बीच है।

ड्यूक फिल्स एट पीईआर, 2000 में स्थापित व्यापारिक व्यापारी, जेरी के दिमाग की उपज है।

'मुझे एहसास हुआ कि हमारे पास प्रसिद्ध स्थानों में महान पार्सल से बड़ी मदिरा थी,' वे कहते हैं। 'लेकिन हमारे पास कोई एंट्री-लेवल वाइन नहीं है। और मैंने देखा कि बरगंडी पीने वाले बूढ़े हो रहे थे, और हमें सस्ती शराब के साथ सहस्राब्दियों को आकर्षित करने की आवश्यकता थी। इसलिए मैंने अपने पिता को मना लिया कि हमें इन वाइन बनाने के लिए फल खरीदने के लिए एक ओर व्यवसाय स्थापित करना चाहिए।

'समस्या यह है कि क्या सच था जब हमने शुरू किया था और यह सच नहीं है। 2012 में अंगूर की कीमतों में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसलिए अब हम लागत के आधार पर अपने मुनाफे को बेच रहे हैं। ”

ड्यूजैक में तीन लाल और दो सफेद रंग के वाइन हैं: गेव्रे-चैंबरटिन, चंबोल-मुसेंग और मोरे-सेंट-डेनिस और मेर्सॉल्ट और पुलिन्गे-मोंट्रेचे से पिनोन नोयर्स। वे सस्ते नहीं हैं, लेकिन वे अच्छे मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

तहखाने में, उनके पास दो यात्राओं में गेव्रे-चेम्बरटीन और चमबोले-मुसेंग से गांव की मदिरा है।

परिवार के पास अपनी संपत्ति की मदिरा के लिए दोनों गांवों में बेलें हैं, इसलिए यह उनके लिए घर का मैदान है। और, उनके पास स्थानीय ज्ञान है कि वे इन वाइन के लिए गुणवत्ता वाले अंगूर कहाँ से लाएँ। वे एक ही ध्यान के साथ बना रहे हैं कि डोमिन वाइन के रूप में विस्तार करें: सुगंधित, सुंदर और कई साल की उम्र में सक्षम।

हालाँकि, डोमिन वाइन सैकड़ों डॉलर में बेच सकती है, लेकिन जेरेमी कहती है कि गैर-व्यापार व्यवसाय बंद नहीं हुआ है।

'मुझे लगता है कि बरगंडी को लोकतांत्रिक रखना महत्वपूर्ण है,' वे कहते हैं। 'यही कारण है कि हमने शुरुआत की, और वह भी नहीं बदला, भले ही शराब खोजने में कठिन हो।'

आयातक: सॉर्टिंग टेबल

एलेक्स गंबल हाउस

एलेक्स गैंबल और एलेक्जेंडर ब्रेस्ट / फोटो जॉन व्यान द्वारा

1993 में, एलेक्स गंबल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बरगंडी में विश्राम के लिए अपने परिवार के अचल संपत्ति के कारोबार को वाशिंगटन डी.सी. में छोड़ दिया। वे ठहरे।

59 वर्षीय कहते हैं, 'यह ड्रा की किस्मत थी।' 'बरगंडी ने मुझे चुना।'

उन्होंने 1997 में अपना व्यवसाय शुरू किया। यह दुकान स्थापित करने का एक अच्छा समय था, जैसा कि 35 वर्षीय उनके सह-निर्देशक अलेक्जेंड्रे ब्रुल्ट बताते हैं। 'अंगूर और शराब ढूंढना इतना आसान था।'

गंबल कहते हैं, 'जमीन खरीदना एक मुश्किल तरीका था। 'शराब खरीदना अधिक प्रशंसनीय था।'

उसकी मदिरा संयमित बरगंडी के मॉडल हैं। वे खुद को सूक्ष्मता के माध्यम से मुखर करते हैं, बेमबर्ग बॉगेन रूज से लेकर ग्रैंड क्रूज चार्मेस-चैंबरटिन जैसी अपनी शीर्ष मदिरा तक, जो गंभीर रूप से संरचित और बहुत ही आकर्षक हैं।

आज, उनकी रणनीति बदल गई है। गंबल का कहना है कि पुराना नेगोसिएशन मॉडल टूट गया है।

'एक समाजशास्त्री होने के नाते हमेशा स्वयं के लिए भाग विजेता, और छोटे डोमेन के लिए बैंकर भाग रहे थे,' वे कहते हैं। “अब यह केवल बैंकर हो रहा है। यह एक फैक्टरिंग सेवा है। ”

ऐसा नहीं कि वह बाहर चाहता है। 2005 के बाद से, दूसरों की तरह, उन्होंने एक मिश्रित मॉडल, négociant और domaine को अपनाया। 2015 में, गम्बल ने सेंट-रोमेन में दाखलताओं के लिए एक सौदे में वर्चस्व का विस्तार किया।

अब, उनके उत्पादन का दो-तिहाई भाग गंबल के 35 जैविक और बायोडायनामिक पार्सल से आता है, 29 एकड़ लगभग 21 मील में फैला है। अपने शीर्ष वाइन के लिए अंगूर खरीदते समय उनकी सुशील टोपी आती है। कुल उत्पादन भिन्न होता है, लेकिन औसतन लगभग 60,000 बोतलें।

गंबल नई बरगंडी को दर्शाता है। अपने स्वयं के अंगूर होने का मतलब है कि आपूर्ति कम होने पर नियंत्रण का एक उपाय। यह कीमत और मौसम पर एक शर्त है, बाद वाला बरगंडी में हाल ही में एक अनुकूल साथी नहीं रहा है। Volnay में गम्बल के पार्सल में से एक पिछले तीन वर्षों से ओला या ठंढ से प्रभावित है।

'छोटी फसलों, और इसलिए उत्पादकों की समस्याओं के साथ, सफल négociants के पास संकट की बिक्री में जमीन खरीदने का मौका है,' गंबल कहते हैं। यह एक नाटकीय स्थिति के लिए एक व्यावसायिक प्रतिक्रिया है।

गंबल ने अपने व्यावसायिक अर्थों को बरगंडी में लाया। और बरगंडी ने अपने जुनून को पुरस्कृत किया।

आयातक: रूबी वाइन इंक

रोशे डे बेलेन हाउस

जॉन राइस द्वारा Maison Roche de Bellene / Photo का निकोलस पॉटेल

निकोलस पोटल खुद को बरगंडी के 'हाउते कॉउचर' में से एक कहता है।

'हम बेहतरीन वाइन की छोटी मात्रा बनाते हैं।' कुछ वर्षों में, वह कहते हैं, 'मात्रा लगभग कम हो गई है।'

ब्यून की 16 वीं शताब्दी की शहर की दीवारों के बाहर, पॉटेल का कार्यालय, पूर्व सिस्टरियन रिफ़ेक्टरी में बैठता है। यह एक विशाल आंगन है जिसमें दरवाजे हैं जो तहखाने के नीचे हैं। यह एक बरगंडियन दृश्य है।

47 की उम्र में, उन्हें बाउंसबैक बच्चा कहा जा सकता था। Potel ने अपने परिवार के Domaine de la Pushse में Volnay में काम करने के लिए एक पशु चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षित किया, लेकिन उनके पिता की मृत्यु हो गई और परिवार की संपत्ति बेच दी गई।

उन्होंने अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू किया और बाद में इसे बेच दिया, नाम और सब। लेकिन उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अंगूर खरीदने और गंभीर मदिरा की थोड़ी मात्रा बनाने के लिए भी प्रतिष्ठा हासिल की।

अपने मिलनसार चेहरे, प्रतिभा और बिक्री कौशल के साथ, उन्होंने नए समाज को फिर से स्थापित किया। 2005 में, उन्होंने Maison Roche de Bellene का निर्माण किया और इसे अपने प्रभुत्व से जोड़ दिया, जिसे वे Beaune का प्राचीन नाम डॉमिन डी बेलीन कहते हैं।

शुरुआत में, négociant पक्ष हावी था। अब, अपने कई समकालीनों की तरह, Potel अपना वाइन पोर्टफोलियो बढ़ा रहा है। वह 22 पार्सल से शराब बनाता है जिसमें 66 एकड़ जमीन बरगंडी की सुनहरी पहाड़ियों में बिखरी हुई है। बेलें उससे उम्र में बड़ी हैं।

उनकी मदिरा को कोट डी'ओआर के सरगम ​​में शामिल किया गया है, लेकिन हौट्स कोट्स डी निट्स और उनके पसंदीदा, निप्स-सेंट-जॉर्जेस पर जोर देने के साथ।

'ये ठीक हैं, कभी भी कठोर नहीं होते हैं, बस दृढ़, घने और युवा होने पर चरित्र में डूब जाते हैं,' वे कहते हैं। रेंज के माध्यम से कम से कम 50 वाइन चखने हैं, यहां तक ​​कि वह उनमें से गिनती खो देता है।

डोमिन और नेगोसिनेंट वाइन को एक ही तरह से व्यवहार किया जाता है। वे फलों पर जोर देने के साथ लाल रंग के लिए केवल हल्के ओडिंग का उपयोग करते हैं, सभी जैविक अंगूर के बागों से। शीर्ष वाइन (Potel कई भव्य क्रूज़ सिलेक्शन का उत्पादन करती है) में तीव्रता, तनाव और कई वर्षों की उम्र की संरचना है।

हालांकि 20 वर्षों में अमेरिकी बाजार से बाहर और वापस, वह वाइन के साथ है जो स्वाद में अपने मोटल सम्मिश्रण हस्ताक्षर को ले जाता है। इस बार, उसका नाम बस बेलीन है।

आयातक: ढीला ब्रास यूएसए

केमिली गिरौद हाउस

डेविड क्रिक्स और डोमिनल केमिली गिरौड के केयरल वूरहल्स / जॉन व्यंद द्वारा फोटो

1865 में स्थापित, केमिली गिरौद सूक्ष्म-समाजशास्त्रियों की नई पीढ़ी का शायद ही कोई हिस्सा है। दशकों से, इसकी भारी, टैनिक वाइन को पीने के लिए तैयार होने तक वापस रखा गया था, अक्सर बहुत लंबा समय। आखिरकार, 2002 में, गिरौद परिवार ने बेचने का फैसला किया।

गिरौद को नपा वैली में बैंकर जो वेंडर और अन्य निवेशकों के कॉलोनियल सेलर्स के एन कोलिन के हाथों पुनर्जन्म मिला।

डेविड क्रिक्स में, डोमिन के प्रबंधक और विजेता, नए मालिकों ने किसी ऐसे व्यक्ति को पाया, जिसने बरगंडी ज्ञान (ले सेर्बेट के बेकी वासरमैन के साथ एक प्रशिक्षु के रूप में शुरुआत की थी) ने उस गुणवत्ता की खोज की थी जो बरगंडी के 'पुराने' वर्षों से उभर रही थी।

38 साल के क्रिक्स ने 16 साल के लिए उद्यम का मार्गदर्शन किया। वह दिसंबर में अपने डोमिन डेस क्रिक्स के लिए रवाना हुआ। उनके बेल्जियम के उत्तराधिकारी, 43 वर्षीय, करेल वरुहिस, ब्यूने के उत्तर में बायोडायनामिक डोमैन डी'आर्डहुई में 14 साल बाद 2016 के विंटेज के लिए पहुंचे।

केवल 2.7 एकड़ में खुद की लताओं के साथ, यह एक सच्चा समाज है। यह अपनी मदिरा को लगभग हाथ से मसलता है और छोटी मात्रा में उत्पादन करता है - अक्सर केवल कुछ बैरल-अपने स्वयं के प्रसाद के रूप में। जब से कॉलगिन ने पदभार संभाला है, फ़र्म ने फसल पर निर्भर होकर एक साल में अपना कुल उत्पादन 75,000 बोतलों तक सिकोड़ लिया है।

Croix के लिए, बुटीक दृष्टिकोण एक छोटे से समाज के लिए एकमात्र है।

'हम बहुत छोटे हैं, इसलिए हमें पूर्णता के लिए लक्ष्य बनाने की आवश्यकता है,' वे कहते हैं।

कैमिल गिरौद ने 2002 के बाद से एक लंबा सफर तय किया है। गॉन भारी वाइन हैं, जिनकी जगह पके अंगूर और कम पैदावार से आ रहे हैं और व्यक्तित्व, जीवंत फल और नरम, त्यागने योग्य टैनिन पेश करते हैं। वे कई वर्षों तक युवा और पीना पसंद करते हैं - नई बर्गंडियन शैली का प्रतीक।

वरुहिस कहते हैं कि इतने सारे अन्य छोटे समाजवादियों के विपरीत, केमिली गिरौद के भविष्य में एक प्रभुत्व शामिल नहीं है।

'हम छोटे होने के लिए खुश हैं,' वे कहते हैं। वह फिर रुक जाता है और जोड़ता है, 'लेकिन अगर सही दाख की बारी वाला साथी साथ आया ...'

आयातक: ले सरबेट

डेविड डबंड एस्टेट

जॉन डीयैंड / जॉन व्यंद द्वारा फोटो

बरगंडी आगंतुकों के लिए, जो कॉट डी'ओर दाख की बारियों के ग्लैमरस नामों का दौरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, पश्चिमी पहाड़ियों में एक यात्रा दूसरी दुनिया में एक कदम है।

हाउट्स कोट्स डी निट्स में चेवन्स का छोटा सा गांव, खड़ी सड़कों के बीच पत्थर के घरों का एक प्राचीन संग्रह है। केंद्र में थप्पड़ मारने की आधुनिक वाइनरी है डेविड डबंड ।

'मैं यहाँ पैदा हुआ था, इसलिए मैं अपनी वाइनरी यहाँ चाहता था,' डबेंड कहते हैं।

उनके पिता पियरे ने अंगूर उगाये और उन्हें स्थानीय सहकारी संस्था को बेच दिया। जब 42 वर्षीय डेविड ने 1995 में पदभार संभाला, तो उन्होंने एस्टेट वाइनयार्ड का विस्तार किया। 2002 में, उन्होंने नेगोसैंट कदम उठाया और अंगूर खरीदना शुरू कर दिया, बस 'अधिक शराब पीने के लिए।'

डबंड ने बरगंडी खेती का एक असामान्य मॉडल विकसित किया: गुंबद और नेगोसिएंट अंगूर को मिलाकर।

'मैं अंगूर के बीच अंतर नहीं करता (जैसा कि लगभग सभी अन्य करते हैं),' वे कहते हैं। 'मैं प्रत्येक अपीलीय का मिश्रण बनाता हूं और उस अपीलीय से केवल एक शराब बेचता हूं।' और, वह कहते हैं, आधी गंभीरता से, 'अक्सर, मेरे द्वारा खरीदे जाने वाले अंगूर की उत्पत्ति मेरे खुद के अंगूर की तुलना में बेहतर है।'

डबेंड अपने द्वारा खरीदे गए अंगूरों से 22 वाइन बनाती है और जो उनकी 42 एकड़ उपज है। सभी जैविक, अंगूर, उनके हाउट्स कोट्स अंगूर के बागों से हैं और कोट्स डी नट्स के अधिकांश प्रसिद्ध गांवों में कोटे डी'ओआर के ढलानों पर पांच मील नीचे हैं।

उसकी मदिरा उसके व्यक्तित्व की तरह ही अनुकूल है, जो लाल फल, सुगंधित, समृद्ध और जटिल है। कई युवा पीने के लिए तैयार हैं: केवल भव्य क्रूज़, जो 90 के दशक के मध्य में स्कोर करते हैं, शेष कम से कम एक दशक के लिए हठपूर्वक बंद हो जाते हैं।

वाइनरी न केवल हाउट्स कोट्स के लिए एक तमाशा है, बल्कि सामान्य रूप से बरगंडी के लिए भी है। डबंड की इमारत, 2007 में निर्मित, एक छत से छत पर चखने वाले कमरे की सुविधा है, जो पेड़ से ढकी पहाड़ियों की ओर मुख किए हुए है, जो मोरवन जंगल में लंबी पैदल यात्रा के मार्ग का कारण बनती है।

जहां ग्लास नहीं है, वहां स्थानीय विजेताओं की ब्लैक-एंड-व्हाइट तस्वीरें हैं, कुछ तुरंत पहचानने योग्य हैं।

'मैंने सोचा कि मेरे दोस्तों के पेशेवर चित्र प्राप्त करने में मज़ा आएगा,' वे कहते हैं। 'तब वे मुझे देख सकते हैं और मुझे अपने पैर की उंगलियों पर रख सकते हैं।'

आयातक: स्कर्निक वाइन

बेंजामिन लेरॉक्स हाउस

जॉन वायंड द्वारा बेंजामिन और ऑस्कर लेरॉक्स / फोटो

इस क्षेत्र के सबसे प्रशंसित विजेताओं में से एक के लिए बाल कौतुक से प्रगति ने बेंजामिन लेरक्स को 30 साल ले लिया है - एक भव्य क्रूर बरगंडी के जीवन में लंबे समय तक नहीं।

13 साल की उम्र में ब्यूने में वाइन स्कूल जाना एक शुरुआत थी। आवश्यक विश्व दौरे के बाद (इस मामले में, ओरेगन, बोर्डो और न्यूजीलैंड), लेरौक्स, फिर 26, ने डोमन कॉम्टे आर्मंड के प्रबंधक के रूप में प्लम की नौकरी की, जो पॉमर्ड में एक प्रसिद्ध संपत्ति थी। ऐसे युवा के लिए यह सम्मान की बात थी।

जबकि वह कॉम्टे आर्मंड के साथ परामर्श करना जारी रखता है, लेरौक्स अब उसका अपना मालिक है। 2007 के बाद से एक समाजवादी, वह अब नौ-एकड़ के प्रभुत्व का मालिक है। लेउक्स ने ब्यूने में एक आधुनिक तहखाने से बाहर काम करता है जिसे वह निकोलस रॉसिग्नोल के साथ साझा करता है, जो एक और उच्च माना जाता है।

उन्होंने 50 वाइन का एक पोर्टफोलियो बनाया है जो 10,000 मामलों में एक न्यूनतम राशि है। प्रति वाइन में औसतन 200 मामले हैं - बर्गंडियन तरीका।

Leroux का मानना ​​है कि छोटा सुंदर है, विस्तार पर ध्यान देने के साथ, भूमि के हर इंच, लगभग हर बेल को जानना। वह एक संपत्ति की तरह ही अपने समाज के व्यवसाय का इलाज करता है।

“मुझे बरगंडी से प्यार है, मुझे मदिरा से प्यार है। और जब आप उन मदिरा बना सकते हैं, तो वहाँ बहुत खुशी है, ”वह कहते हैं।

बायोडायनामिक दाख की बारी से निकलने वाली वाइन खुशबू, शुद्धता, समृद्धि और लंबी उम्र के साथ खूबसूरत मखमली बनावट दिखाती है। वह अपने सरल Bourgogne रूज के रूप में सच है, वोल्ने प्रीमियर क्रूज़ क्लोस डे ला गुफा देस ड्यूक्स जैसी शक्तिशाली संरचित शराब के रूप में।

इस आला दुनिया में, वह négociant और प्रभुत्व भविष्य है देखता है।

'यह एक संतुलन और एक बीमा पॉलिसी है,' वे कहते हैं।

तो उसने इसे अकेले जाने का फैसला क्यों किया? उनका जवाब किसी भी युवा उद्यमी का जवाब हो सकता है। 'मैं अपने लिए काम करना चाहता था, और मैं अपना नाम अपने लेबल पर रखना चाहता था।'

आयातक: बेकी वासरमैन चयन